Грозде: отглеждане в градината, видове и сортове

Културно грозде (лат. Vitis vinifera) - представител на вида храстови многогодишни лиани от рода Грозде от семейство Грозде, растящо в райони със субтропичен и умерен климат и широко отглеждано в различни страни на всички континенти. Този вид не се среща в природата. Това се е случило в древността от диво горско грозде, растящо по северното крайбрежие на Средиземно море до южното крайбрежие на Каспийско море. Гроздето е едно от първите растения, които човечеството е започнало да отглежда. Свидетелства за древността на културата могат да бъдат намерени във фреските и барелефите в гробниците на египетските фараони.
Има писмени документи, които убедително свидетелстват, че гроздето е било култивирано от хората преди най-малко 7 хиляди години и дори тогава са приготвяли вино от него. Лозарството процъфтява преди четири хиляди години в Месопотамия - в Асирия и Вавилон. Древните гърци също са отглеждали грозде, активно търгувайки вино от него с Централна Азия и Индия. В Русия до началото на 17 век те пият само вносно вино, но през 1613 г. първото лозе е положено в Астрахан и оттогава започва отглеждането на грозде в Русия. Петър Велики се абонира за най-добрите разновидности на културата от Унгария, а поканени от него френски специалисти се занимават със селекция и винопроизводство.
Днес гроздето е толкова търсено, колкото преди хиляди години. Плодовете му се консумират пресни, от тях се правят стафиди, сокове, консерви, маринати, компоти, оцет и, разбира се, вино. От семената се изцежда масло, което е ценна суровина за фармацевтичната и козметичната индустрия. Листата от грозде се използват за приготвяне на пълнени зеле, долма и други ястия.

Ботаническо описание

На юг гроздето достига дължина 30-40 метра, но в средата лиана лиана расте само до три. Клон от грозде е прикрепен към опората с мустаци. На старите стволове кората е дълбоко набраздена, с олющена кафява кора, младите издънки са червеникави или жълтеникави. Листата на растението са черешови, редуващи се, цели, състоящи се от три или пет дяла. Двуполови, малки зеленикави цветя се събират в плътна или рохкава метлица. Гроздето започва да цъфти през май или юни и да дава плодове през август или септември, въпреки че някои сортове узряват едва през октомври.

Сочни плодове с едно до четири семена или без никакви семена се събират на гроздове с различни форми. Цветът на плодовете може да бъде жълт, зелен, розов, черно-лилав или тъмночервен. Обикновено плодовете са покрити с восъчен цвят. Гроздето е дълголетно: може да живее от 130 до 150 години.

Засаждане на грозде

Кога да засаждате

Гроздето се засажда както през пролетта, от края на март до края на юни, така и през есента. От края на март до средата на май се засаждат лигнифицирани разсад, а зелени, вегетативни, се засаждат по-късно, от средата на май до края на юни. Разсадът обикновено се продава през есента и няма нужда да ги държите до пролетта, тъй като те могат да станат плесенясали, сухи и мишките могат да ги изядат. Следователно засаждането на грозде през есента е напълно оправдано, особено след като разсадът се вкоренява добре, ако засаждате в съответствие с изискванията на селскостопанската технология и придобиете здравословен посадъчен материал: коренът трябва да е бял, а не кафяв, едногодишен, добре -зрелият издънка трябва да бъде ярко зелен в среза, очите не трябва да падат при докосване. Също така проверете дали разсадът не е сух.

Важно условие за успешното приспособяване на разсад в земята е предварителната им подготовка. Преди засаждане в земята, корените на разсада се държат в чиста вода за 12-24 часа, едногодишният издънка се отрязва на височина 3-4 очи, корените на горните възли се отрязват и на долните са само леко съкратени.

Гроздови разсад се засаждат от южната, западната или югозападната страна на сградите, тъй като гроздето се нуждае от топлина и светлина за развитие. Най-доброто място за отглеждане на грозде се счита за средната част на склона, тъй като увреждането от замръзване може да увреди долната част. Не засаждайте грозде на по-малко от 5-6 метра от дървета.

Пролетно засаждане

Ако засаждате грозде в черна почва или глина, тогава ямата за него трябва да бъде с размер 80x80x80 cm, а ако трябва да отглеждате грозде в песъчлива почва, тогава дълбочината на ямата трябва да бъде най-малко един метър и те го изкопават през есента, така че почвата да се уталожи през зимата. Дълбокото засаждане ще позволи на разсадът да се пусне по-бързо и ще предпази корените му от замръзване. На дъното на ямата се изсипва слой отломки с дебелина 10-15 см, след което в нея се забива пластмасова тръба с диаметър 5 см, на 10 см от стената на ямата. Височината на тръбата трябва да бъде такава, че да излиза на 10-15 см над повърхността.

След това върху дъното се изсипва слой чернозем с дебелина 15 cm, 150 g калиев тор (калиев сулфат, калиев сулфат или калиев сулфат), 200 g суперфосфат се изсипва върху него и той се разпределя равномерно по дъното . Ако сте привърженик на естественото торене, заменете минералните торове с трилитрова кутия пепел. Върху слоя тор отново се изсипва слой плодородна почва със същата дебелина, той се изравнява и отгоре отново се изсипва слой тор в същите количества.

Плодородната почва допълва тази люспеста възглавница. След като нанесете последния слой, набийте възглавницата, изсипете 5-6 кофи вода в дупката и оставете до пролетта.

През пролетта, когато започнете да засаждате разсад, изсипете могила плодородна почва в центъра на дупката. Преди засаждането на гроздето корените на разсада се потапят в бърбореща кутия, приготвена по тази рецепта: чаена лъжичка хумат се разтваря в 10 литра вода, след което към разтвора се добавя толкова глина, за да се получи течност от консистенцията от магазина заквасена сметана.

След обработка на корените с бъбриво, разсадът се спуска в яма, поставя се върху могила с пъпките си на север и с коренна пета на юг, изправя корените и ги поръсва със слой хранителна почва 10 cm След това добавете пясък към черната почва със скорост 1: 1 и запълнете дупката отгоре с тази почвена смес. Уплътнете почвата около разсада, покрийте повърхността на дупката с черен градински филм, изрязвайки отвор за тръбата и разсада и за първи път поставете върху разсада пластмасова бутилка с обем 5-6 литра с отрязано гърло. По-нататъшното поливане се извършва през дренажния отвор (вкопана пластмасова тръба).

Разказахме ви за засаждане на съкратен гроздов разсад. Разсад, по-дълъг от 25 см, се засажда по същия начин, но под ъгъл.

Засаждане на грозде през есента

Есенното засаждане на грозде се извършва от началото на октомври до замръзване на почвата по същия принцип и по същата схема като пролетното засаждане. Единствената разлика е, че преди настъпването на зимата младото растение се поръсва високо с пръст, покрива се с игли, а ближният стволов кръг се покрива с дървени стърготини или торф. Не засаждайте грозде в прясно приготвена дупка, оставете земята да се уталожи поне за 2-3 седмици: когато утихне, почвата не само ще повлече разсада надолу със себе си, но и ще разкъса корените му.

Някои градинари твърдят, че изобщо не е необходимо да се изкопава дупка под разсада, да се постави дренажен слой в него и да се подрежда легло с питателна почва и торове на дъното му. Подобно, достатъчно е да направите дупка в земята с дълбочина половин метър с лост и да я разширите, като завъртите инструмента с диаметър до 10-12 см и след това спуснете разсада в дупката. Може би можете да засадите грозде по този начин, но никой от приятелите ми не се осмели да използва този метод, така че не мога да ви го препоръчам.

Ако не съжалявате за посадъчния материал, рискувайте да използвате този опростен метод и ни пишете какво сте получили.

Грижи за грозде

Как да се грижим за пролетта

Засаждането и грижите за гроздето е трудна задача, но интересна и полезна и опитът ви ще се превърне в основния съветник за вас с течение на времето. А тези, които тепърва започват да отглеждат грозде, все още могат да се възползват от нашия опит и нашите съвети.

Зимният подслон се отстранява от лозите, когато температурата на въздуха се повиши над -5 ºC. Ако се страхувате, че сланите ще се върнат, не отваряйте гроздето напълно, а подредете вентилационни отвори в заслона.След това, когато опасността отмине и пъпките започнат да поникват, капакът може да бъде премахнат напълно. Предпазва отворените лози от замръзване с разтвор на Epin в студена вода. Третирането на храсти с разтвор се извършва ден-два преди застудяването, защитният ефект на Epin продължава до десет дни.

Ако около храста има вода, извадете го или направете канали, по които той излиза. За да се предотврати стагнацията на водата, отсега нататък засаждайте грозде на склон или изсипете могила за него. Санирайте счупени или замразени издънки и завържете лозата изправена или наклонена към долната жица. Прегледайте храстите и, ако е необходимо, лекувайте гроздето за откритите заболявания. Ако растението е здраво, извършете превантивно лечение срещу вредители и болести с Nitrafen, за което разтворете 200 g от лекарството в 10 литра вода.

Пролетта е най-доброто време за присаждане на грозде и трябва да започнете размножаването по този начин, преди началото на соковия поток. В същото време в почвата се внасят сложни торове, които не съдържат микроелементи - Nitrofosku или Kemira, след което почвата около растенията се изкопава и полива с цел повишаване на температурата в земните слоеве, където кореновата система от гроздето се намира.

През пролетта нови разсад се засаждат в земята и започват да се образуват: те разбиват ненужни издънки няколко пъти, докато необходимите растат до 40 см. Излишните пъпки и кореновите издънки също се отстраняват. Когато два чифта листа се развият върху пагоните, младите лозови храсти се напръскват с фунгицид. В началото на май новите издънки се връзват за решетка, храстите се подхранват със сложен тор 10 дни преди цъфтежа и веднага щом се появят съцветия, броят им се нормализира, за да не се претовари храста.

Съвети за лятна грижа

Грижата за гроздето през лятото се състои предимно в редовното прищипване на лозата, така че да не се простира по-високо от 170 см. До средата на лятото се извършват две превръзки на гроздето. Необходимо е своевременно да се отстранят пасинките, образувани от лозата, така че храненето да отива към образуваните издънки и да се изразходва за узряване на плодовете. В средата на юли премахнете всички листа, които блокират светлината да достигне до плодовете.

Ежедневно изследвайте гроздови храсти за поява на болести или вредители от насекоми, а като превантивна мярка в началото на лятото, третирайте храстите с Ридомил за болест по плесента, добавяйки доза Fufanon, която унищожава паякови акари, към разтвора, направен според инструкциите. И двата разтвора се приготвят отделно и едва след това се смесват. В началото на юли гроздето се обработва повторно с тези препарати.

Правилна грижа през есента

Как да се грижим за гроздето след прибиране на реколтата? Основната цел на грижите за гроздето през есента е подготовката за зимуване. След прибиране на реколтата, гроздето, отдавайки цялата си сила на плододаването, отслабва, следователно трябва да се подхранва с органични торове, смесени с пепел, и да се третира от вредители и патогени, които могат да причинят сериозна вреда на уморено растение. Най-важният момент в грижите е есенното формиране на гроздето, но изчакайте, докато всички листа опаднат, преди да режете гроздето.

Въпреки това, не трябва да дърпате с резитба преди замръзване, в противен случай дървото ще стане крехко и можете да навредите значително на растението.

Сортовете грозде с ниска устойчивост на замръзване трябва да бъдат защитени от студа през зимата. Гроздето, отглеждано в региони със студена зима, също се нуждае от защита. За тази цел основите на храстите се поръсват силно с пръст, а лозите се изрязват, за да могат да се огънат на земята. Покриват гроздето със смърчови клони, а при силни студове допълнително хвърлят снежна преспи върху смърчовите клони.

Преработка на грозде

Широко разпространено е погрешното схващане, че лекарствата лекуват заразени от болести области и растения, но това не е така.Те могат да спасят здравите тъкани от инфекция, тъй като химическите препарати унищожават инфекциозните агенти, но нямат способността да възстановяват болните растения. Ето защо превантивното лечение на гроздето е толкова важно, като се елиминира възможната заплаха за все още здрави растения.

През пролетта, когато зелените издънки пораснат до 10 см, обработете лозата с 3% течност от Бордо, 1% колоидна сяра или меден оксихлорид - това ще засили имунитета на растението от филцови акари и лятната инвазия на различни гъби. Вместо изброените добре познати средства е възможно да се обработи гроздето с такива препарати в размер на 10 l вида: Polychom (80 g) или Ridomil (50-60 g). В разтвора можете да добавите препарат за листно подхранване на грозде, например Plantafol. Третирането на растенията по това време се нарича "пети лист".

Следващата обработка на гроздето се извършва в навечерието на цъфтежа, в краен случай на пъпките, но никога не се обработва цъфтящото грозде. За второто лечение се използва системен фунгицид, като Strobi. След цъфтежа повторете обработката на гроздето със системен фунгицид и когато плодовете достигнат размера на грах, напръскайте храстите с "пролетни" средства - течност от Бордо, меден оксихлорид или колоидна сяра, както и Polychom или Ridomil.

Последният преработка на грозде срещу мухъл и oidium се извършва към края на юли с краткосрочни лекарства, например: Strobi и Tiovit Jet или Quadris и Tiovit Jet, или Strobi и колоидна сяра.

Това е само приблизителна схема за провеждане на лечения. За да предотвратите свикването на патогенната флора и фауна с лекарствата, препоръчваме да ги сменяте всяка година.

Поливане

Първото поливане на гроздето се извършва след окончателното премахване на зимния подслон и жартиера на лозата до долната хоризонтална водеща решетка. Гроздето на възраст до три години се полива през заровени тръби. Консумацията на вода за един храст е 4 кофи топла вода, към която се добавя половин литър дървесна пепел.

Вторият път гроздето се полива седмица преди цъфтежа, третият - след цъфтежа. Веднага след като зелените плодове започнат да придобиват характерния за сорта цвят, поливането се спира, но в навечерието на зимата, седмица преди подслона, те извършват поливане на гроздето с водозарядно субинтер, което ще бъде четвърти поред за трапезни сортове грозде и млади растения от винени сортове, но ще бъде единственият за цялата година за зрели храсти от грозде от винени сортове.

Подхранване

Запасът от торове, приложени в ямата по време на засаждането, ще продължи 3-4 години. По това време, като правило, храстът вече се е формирал и започва да дава плодове, така че ще има нужда от хранителни вещества. Как да подхраним гроздето, за да стимулираме растежа му и обилното плододаване? Гроздето се подхранва както с органични, така и с минерални торове. Основният органичен тор за грозде е оборският тор, тъй като той съдържа всички елементи, необходими за растението. В допълнение към оборския тор като тор се използват птичи тор, компост, торф.

Минералните торове също са необходими за растението. От прости азотни торове амониевата селитра се използва за подхранване на грозде и урея, от фосфорно - гранулиран суперфосфат, двоен или прост, от калий - Ecoplant, калиева сол, хлорид или сулфат калий. От сложните минерални торове най-добри за гроздето са Solution, Florovit, Kemira и Master.

Първото подхранване на гроздето със сухи торове се извършва веднага след отстраняване на заслона от него и се състои от 40 g суперфосфат, 30 g калиев тор и 45 g азотен тор на храст. Торовете се нанасят върху жлебовете около храстите и се поръсват с пръст отгоре.

Второто подхранване под формата на воден разтвор се прилага седмица и половина преди цъфтежа.Приготвя се разтвор чрез смесване на една кофа суспензия или пилешки изпражнения с две кофи вода и оставяне на композицията да ферментира за 10-12 дни в запечатан съд, след това се разрежда 5-6 пъти с вода и се добавят 15 g калиев тор към всяка кофа от готовия разтвор и 25 g суперфосфат. За хранене на един храст е достатъчна една кофа разтвор.

В началото на узряването на плодовете гроздето се подхранва с фосфор и калий в размер на 50 g суперфосфат и 20 g калиев тор за всеки храст.

Гроздето реагира добре на листна превръзка, която може да се комбинира с третирането на храстите с фунгицид срещу болестта мухъл. Листните превръзки могат да включват както основните хранителни вещества (азот, фосфор и калий), така и елементите, необходими за растението - бор, цинк, молибден, мед, кобалт или манган. Най-лесно е да се използват готови препарати на Kemira, Novofert, Aquarin или Plantafol за хранене.

Азотните торове, като лопен или птичи тор, се използват за подхранване само до средата на лятото, тъй като използването на тези торове по-късно може да доведе до забавяне на узряването на реколтата. И упражнявайте умереност, когато планирате подхранване, не прехранвайте почвата с торове, така че по-късно да не изпадате в паника от факта, че гроздето не дава плодове.

Връзване на грозде

Завързването на гроздето към опората се извършва, за да се оформи храст за удобство при грижата за него. Ако лозата не е вързана, тя ще се придържа към произволни опори, растежът на храста ще стане неконтролируем и ще ви стане много по-трудно да приберете реколтата, чието качество и количество ще бъдат под въпрос.

Връзката на гроздето се извършва на два етапа:

• в началото на пролетта, след премахване на подслона от храстите и преди пъпките да цъфтят, те извършват суха жартиера на гроздето: всички клони се огъват към долния хоризонтален водач на решетката и ги привързват към него. Когато завързвате, опитайте се да постигнете плавен завой на лозата, за да не забраните нейната проводяща система и да не блокирате подаването на енергия към очите;
• когато зелените издънки растат и достигнат 40 см, се извършва зелена жартиера: младите издънки се завързват под ъгъл, така че да не се счупят от вятъра и да бъдат равномерно осветени от слънцето. След като издънките достигнат следващия хоризонтален водач, те са прикрепени към него. Жартиера на младите издънки се извършва три до четири пъти през вегетационния период. Не връзвайте зелени издънки от горната междувъзлия, опитайте се да ги издърпате към жицата между втората и третата пъпка от края на издънката.

Хоризонталният, наклонен метод за обвързване на лозовите издънки е най-удобният във всички отношения, въпреки че някои производители предпочитат да свързват лозата в дъга, пръстен или строго вертикално. Най-добрият материал за връзване е баст, напоен с вода или специално въже, направено от тел, увито в хартия. За да се предотврати триенето на лозата срещу жицата, за която е завързана, закрепването се извършва с „фигура осмица“, като се прокарва гъба или въже между стъблото и метала.

Подрязване на грозде

Кога да отрежете

Гроздето се подрязва през есента, защото след пролетната резитба раните по лозата зарастват с големи трудности, течащи „сълзи“. Пасока изпълва очите, поради което те се вкисват и не цъфтят. Поради това можете да загубите не само реколтата, но и цялото растение.

Пролетна резитба

В началото на пролетта, когато температурата на въздуха достигне 5 ºC, ако е абсолютно необходимо, се извършва внимателно санитарно подрязване на счупени или болни издънки върху млади растения или тези, засадени през есента.

Подрязване на грозде през лятото

Лятната резитба като цяло не е резитба. През лятото гроздето се прищипва, закрепва, сече, върху него се избиват допълнителни клони, отрязват се листата, блокирайки плодовете от слънцето - всички тези процедури са насочени към осигуряване на вентилация на храста и получаване на еднаква хранене и осветление, което ще даде възможност да се надяваме на висок добив на плодове.

Как да се режат през есента

Есенната резитба е най-добре да се направи в две стъпки. Веднага след като премахнете всички гроздове от храста, изчистете клоните от тези връзки, които са дали плод, от крехките издънки и върховете. Вторият етап на резитбата започва две седмици след падането на листата. Не се страхувайте, че лозите, окачени на решетката, ще бъдат уловени от студове - те ще се втвърдят по-добре от ранните студове. Въпреки това, гроздето се реже при температура на въздуха най-малко -3 ºC, докато клоните станат крехки.

Подрязването на разсад е лесно: премахнете излишните издънки, оставяйки три до осем ръкави на храста, растящи под ъгъл от почвата. Но схемата за резитба за възрастен храст е много по-сложна:

• през първата половина на септември младите издънки се отстраняват от долната част на многогодишните клони - тези, които са израснали под първата тел, опъната на височина 50 см от повърхността на площадката. На млади издънки, израснали на ръкавите над втората жица, която е опъната с 30 см по-високо от първата, отстранете всички странични пасинки и релефни върховете, улавяйки сегменти до 10% от дължината на издънките;
• след падане на листа, изберете две добре развити издънки на височината на първите две жици. Оформете заместващ възел от долния израстък, който е израснал от външната част на ръкава - отрежете го на височина 3-4 очи. Изрежете втората издънка, разположена малко по-високо от противоположната страна на ръкава, на височина 7-12 очи - сега това ще бъде плодова стрела.

В резултат на това многолетни стволове, растящи перпендикулярно на земята и ръкави с пъпки, ще останат на храста, което ще даде нови лози и четки през следващата година.

Размножаване на грозде

Методи за размножаване

Тъй като гроздето, отглеждано от семена, рядко наследява свойствата на родителите си, запазвайки само някои от характеристиките си, в любителското градинарство гроздето се размножава чрез вегетативни методи: чрез полагане на пластове, присаждане или вкореняване на резници. Тези методи осигуряват запазването на целия биологичен комплекс на майчиното растение в потомството. Те се основават на такова свойство на гроздето като регенерация, което осигурява например заздравяване на рани и възстановяване на храста след повреда от тежки студове.

Гроздови резници

Рязането на грозде е най-лесният начин за размножаване на тази култура. За него се използват lignified гроздови резници, които се събират по време на есенната резитба на храсти. Резниците се изрязват от узряла лоза с диаметър, не по-тънък от молив с еднакви междувъзлия по дължината и с две или три очи. Колкото по-дълги са дръжките, толкова по-добре се съхраняват. Долният разрез се прави под ъгъл от 45 º 3-4 см под бъбрека. Оптималната температура за съхранение във влажна среда е между 0 и 5 ºC - магазин за картофи е идеален за това.

Не оставяйте резниците да лежат дълго на слънце след рязане. Потопете резниците в 1% разтвор на железен сулфат за 5-10 минути, след това изсушете повърхността, увийте резниците в хартия, поставете в найлонов плик и съхранявайте.

В края на февруари или началото на март джоланите преминават от състояние на дълбоко покой в ​​състояние на принудителен покой, така че по това време вкореняването може да започне. Извадете джоланите от мястото за съхранение и ги инспектирайте: кората трябва да е кафява, без мухъл и петна, а на среза дръжката, подобно на дупката, трябва да е ярко зелена.

Накиснете резниците, подходящи за вкореняване, за няколко минути в бледорозов разтвор на калиев перманганат, след което ги поставете в буркан, пълен с вода, на височина 5-6 см с добавяне на капка мед, за да възстановите водния баланс на тъканите и поставете найлонов плик отгоре на резниците. След като резниците са наситени с вода, направете долен разрез на всеки разрез точно под долния възел.

Почва, състояща се от равни части пясък, хумус и торф, се изсипва в пластмасови чаши, след това се прави вдлъбнатина от пет до шест сантиметра в почвата, на дъното й се изсипва малко пясък, за да се образува възглавница, след което се вкарва дръжка дупката, а кухините между нея и стените на вдлъбнатината са пълни с пясък ... Долният ръб на резника не трябва да достига до дъното 5-7 см, горната пъпка трябва да бъде леко покрита с пясък, а горният разрез трябва да бъде обработен с градинска смола.

Оптималната температура за вкореняване на резници отдолу трябва да бъде 23-28 ºC, а отгоре 15-18 ºC. За да направите това, в рамките на един месец, организирайте дънното отопление на контейнерите с резници, като ги поставите на общ палет.По време на вкореняване, ако е необходимо, изсушената почва се полива с топла вода, внимателно се разхлабва, излишните издънки се прищипват и новосъздадените съцветия се отстраняват. До края на април или началото на май растенията се темперират известно време на балкона или терасата, след което могат да бъдат засадени на открито.

Размножаване чрез присаждане

Присаденият разсад се състои от подложка - резник от сорт, устойчив на филоксера с дължина до половин метър, и потомък - резник на сорт с една пъпка. Дебелината на подложката не трябва да бъде по-малка от дебелината на издънката, която от своя страна не трябва да е по-тънка от молив. Резниците се събират през есента, по време на резитбата - всеки трябва да има поне три или четири очи. През зимата те се съхраняват, както е описано по-горе. Подложният храст също се приготвя през есента: върху него се отрязва всичко ненужно, оставя се само лозата за присаждане и се покрива добре за зимата.

Процедурата се извършва преди началото на соковия поток, в спокоен облачен ден, тъй като е необходима влага, за да расте заедно мястото на присаждане. Можете да ваксинирате през лятото. През юни извадете от съхранение резниците, приготвени от есента, актуализирайте долните разфасовки, спуснете ги в буркан с вода на дъното и веднага щом пъпките започнат да се събират, преместете буркана с резници за втвърдяване в хладилник. След няколко дни извадете резниците от хладилника и ги засадете върху запаса.

За да се извърши лятно присаждане, храстите на гроздови подложки се изрязват през пролетта според миналогодишната лоза, върху която ще бъде присаден резникът. Характеристика на присаждането на грозде през лятото е, че скоростта на изтичане на сок в подложката и издънките са различни - това е, което осигурява добро нарастване. Изберете не горещ, но не студен ден за процедурата - температурата трябва да бъде най-малко 15 и не по-висока от 35 ºC.

Натрупването се дължи на образуването на нови клетки между двете части. Вземайки издънката от себе си като място за бъдеща ваксинация, тя се отрязва непосредствено над горния бъбрек и отстъпвайки 4-5 см под нея, изрезката се отрязва от двете страни в посока от себе си с остър клин от 2 -3 см. Клинът не трябва да се окаже вдлъбнат, в противен случай няма да се получи натрупване. За да предотвратите изсъхването на рязането, завийте го с влажна кърпа.

Върху подложката се прави разрез на 4-5 см над нивото на последната пъпка: разрезът се прави по по-големия овал на отсечената лоза. Дълбочината на рязане е същата като режещия клин. Забийте клин на издънката в разреза на подложката, така че пъпките им да гледат в различни посоки, увийте мястото на присаждане с пъпкащ филм, електрическа лента или лента. Когато сокът започне да тече, обвийте мястото за ваксинация с вестник или непрозрачен материал.

Ако решите да засадите грозде през лятото, след като сте поставили клин на потомка в запаса, мястото на нарастване се обвива с влажна кърпа, отгоре се поставя найлонов плик, който се фиксира под присадката сайт, а след това увит с дебела хартия, която предпазва импровизираната оранжерия от слънчевите лъчи ...

Ако на торбата не се появи конденз, торбата се отстранява, платът се навлажнява, след това торбата отново се поставя върху издънката, като се фиксира под присадката. Когато пъпката на присадката е цъфнала, хартията се отстранява, торбата над присадката се изрязва и фиксира върху дръжката над мястото на присадката. Когато върху издънката се появят мощни издънки, опаковката и влажната кърпа се отстраняват от нея, но присаденият разсад трябва да бъде защитен през първата година, тъй като потомъкът може случайно да се счупи.

За да бъде ваксинацията успешна, трябва да знаете:

• че като запас е по-добре да се използват зимоустойчиви хибриди, които са устойчиви на мухъл, оидий и филоксера;
• че подложката и издънката са избрани от сортове с еднаква сила;
• че режещият инструмент трябва да е много остър и стерилен;
• че лозата на подложката се отрязва строго перпендикулярно на линията на растеж.

Размножаване чрез наслояване

Гроздето се размножава по този начин през пролетта и есента.Преди да размножите гроздето, направете бразда в земята с дълбочина до 50 см, добавете в нея черна почва, смесена с хумус, след това сложете ниско растяща едногодишна лоза в браздата и я покрийте с пръст, оставяйки отгоре с три листа и точка на растеж над повърхността. Изсипете две кофи вода върху резниците. През пролетно-летния период, при условие че почвата над слоя е винаги леко влажна, от всеки възел ще се появи издънка, която ще има своя собствена коренова система. Този метод се използва най-често, когато трябва да замените стар гроздов храст с млад.

Болести на гроздето и тяхното лечение

Най-големият проблем за лозарите са безбройните болести по гроздето, с които трябва да се борим всяка година. Дори при най-стриктно спазване на земеделските практики, растенията се увреждат от инфекциозни и неинфекциозни заболявания. Ще ви разкажем повече за тези от тях, с които най-често трябва да се справяте:

Антракноза - гъбично заболяване, което засяга листа, съцветия, издънки и плодове. Антракнозът се появява като кафяви петна с по-светла граница, които постепенно се сливат помежду си. Тъканта на тези места отмира и пада. По издънките се появяват тъмнокафяви петна, след това овални сиво-розови петна, разпространяващи се в цели междувъзлия - на тези места тъканите се напукват и се появяват язви. Съцветията потъмняват и изсъхват, по плодовете се образуват петна.

Мерки за контрол. Борбата с антракноза се провежда с помощта на контактни и системни фунгициди - бордоска смес, Ридомил, Танос, Хор, Антракол или Акробат. Ако антракнозата е често явление във вашия район, по-добре е да отглеждате сортове грозде, които са устойчиви на това заболяване;

Оидиум - гроздова брашнеста мана, причинена от гъбички. Симптомите на заболяването се проявяват като сиво-бяло прахообразно покритие върху растението. С развитието на болестта листата на гроздето стават къдрави, съцветията отмират, плодовете изсъхват или се пукат. Топлото, влажно време допринася за развитието на болестта. Болестта често е засегната от силно облистени храсти с лоша вентилация.

Мерки за контрол. Не позволявайте на храстите да прерастват с листа, да завързват клони, да отчупват излишните издънки, да премахват плевелите, да третират храстите с едно от следните лекарства: Thanos, Horus, Strobi, Topaz, Tiovit;

Мухъл, или мухъл от грозде - най-често срещаното и вредно гъбично заболяване на растението. Тъй като росата е фалшива, тя е не по-малко опасна от брашнестата мана. Всички зелени части на растението са засегнати от болестта. Първият признак на заболяването е появата на мазни петна по горната страна на листата. При влажно време от долната страна на засегнатите листа се образува леко прахообразно покритие, на мястото на което възниква некроза: засегнатата тъкан първо пожълтява, след това придобива червеникаво-кафяв оттенък и върху нея се появяват умиращи участъци. Болните листа падат, излагайки издънките, съцветията в хода на болестта се покриват с бял цвят, пъпките и цветята изсъхват и се рушат.

Мерки за контрол. Когато планирате да отглеждате грозде, изберете сортове, които са устойчиви на гъбични заболявания. Мулчирайте почвата под храстите, нанесете своевременно калиево-фосфорни торове, отстранете доведените деца, обработете гроздето с фунгициди: първият на етапа на повторно израстване на младите издънки с 15-20 см, вторият преди цъфтежа, третият, когато плодовете станат с размер на грахово зърно. Подходящи препарати за лечение са Strobi, Cuproxat, Antracol, Thanos, Horus, Ridomil, както и тествани във времето течности от Бордо и меден оксихлорид;

Сиво гниене засяга всички зелени части на растението, както и едногодишната дървесина, включително местата за присаждане. Той покрива млади издънки и цъфнали очи с цъфтеж, а засегнатите клъстери, покрити с дебел сив цвят, приличат на кашави бучки. Болестта се развива във влажни условия. Когато настъпи сухо време, признаците на болестта постепенно изчезват, но това не означава, че патогените на сивото гниене изчезват.

Мерки за контрол. Третирайте гроздето със същите фунгициди, както при заразяване с плесен или мухъл;

Черно петно ​​или смърт на издънки, или фомопсис, или ескориаза - най-вредното заболяване, което засяга както зелени, така и lignified части на гроздето, причинявайки обезцветяване на кората. В тези обезцветени области, когато температурата на въздуха е над 10 ºC, се развиват гъбични пикнидии и ако проникнат дълбоко в дървесината, образуват гнили области, първо отслабване на растежа и след това причинява смърт на ръкавите. Некротичните петна по листата са заобиколени от по-лека и плътна граница от листната тъкан. Болният лист пожълтява, гроздето, засегнато от болестта, спира да се развива, започва да гние и изсъхва.

Мерки за контрол. Тъй като мицелът прониква дълбоко в дървесината, третирането на храста с фунгициди няма да даде резултат, следователно трябва да се справите с плодовите тела и спорите на гъбичките. За да направите това, през есента, след като листата са отпаднали и подрязани, гроздето се третира с препарати, съдържащи мед (меден хлорид, смес от Бордо, Kuproksat, Horus). Свиващите се ръкави трябва да бъдат изрязани.

През пролетта гроздето се третира с фунгициди на етапа на поява на два до три листа. По-нататъшното третиране срещу мухъл или оидий съвпада с пръскане срещу черно петно. Трябва обаче да знаете, че черното петно ​​е хронично заболяване и не може да бъде премахнато за една година, така че се настройте на дълга и сериозна борба.

В допълнение към описаните от нас болести, гроздето може да страда от алтернария, бактериален рак, апоплексия, вертилиаза, армилариаза, бяло, черно, кисело и кореново гниене, диплодиоза, различни видове некроза, фузариум, пеницилоза, бактериоза, церкоспорий, хлороза и други болести, а не има лек за всяка от тях. Въпреки това здравите и добре поддържани растения са много по-малко склонни да се разболеят.

Вредители по гроздето и борбата срещу тях

Сред насекомите гроздето също има много врагове. Растението е засегнато от такива вредители: гроздова бълха, гроздов копаещ молец, гроздова възглавница, гроздови комари, сиви и черни цвеклови червеи и голяма люцерна, златна трева, миризлив дървесен червей, гроздова паяжина, гроздов филц и европейски червени акари, гроздов сърбеж и грозде , двугодишни листни валяци, оси, трипс грозде, брашнести червеи и Comstock, цикади и филоксера. Това не е пълен списък на вредители по гроздови храсти.

Най-опасното насекомо за гроздето е филоксера или гроздова листна въшка, имащи две форми - листна, или жлъчна, и коренна. Филоксерата се разпространява със посадъчен материал, вода за напояване и вятър на разстояние от 15 км. Смъртта на лозите се причинява от кореновата форма на филоксера, заразяваща пробиви в корените и разрушаваща техните тъкани.

Мерки за контрол. Много е трудно да се бориш с филоксерата. Преди това почвата беше обработена с фумиганти, но сега този метод не се използва. Листовата филоксера се унищожава от Confidor, Zolon, Actellik и подобни препарати, а кореновата филоксера може да бъде избегната само чрез отглеждане на грозде върху подложки от сортове, устойчиви на него.

Гъсеници на валяци с листа са засегнати листата, пъпките и плодовете на гроздето. Понякога те могат да унищожат до 80% от реколтата, тъй като са невероятно плодородни и лакоми.

Мерки за контрол. След като премахнете подслона от храстите, третирайте храстите с Нитрафен (250 g на 10 литра вода). Веднага след като започват годините на пеперудите, третирайте гроздето с какъвто и да е инсектицид - Actellik или Karbofos, след две седмици, повторно третирайте. Когато се появят гъсениците, гроздето се напръсква с десет процента разтвор на Karbofos или шест процента разтвор на бензофосфат.

Цикади Представляват полифаги смукащи вредители, които се размножават с удивителна скорост. Те са носители на микоплазма и вирусни заболявания, от които няма спасение, така че е необходимо да се борите с цикадите веднага щом се появят.

Мерки за контрол. Веднага щом забележите цикади по гроздето, третирайте храстите с разтвор на Aktara в съответствие с инструкциите.

Акари - също смучещи насекоми, които живеят от долната страна на листата. Те пробиват листната плоча и се хранят с нейната тъкан и сок. На местата на пробиви се образуват петна, които с времето изсъхват. За един сезон могат да се сменят до 12 поколения вредители.

Мерки за контрол. Пръскането на растението с акарициди - Aktellik, Fufanon, Neoron, Omayt и други може да се отърве от кърлежите на гроздовия храст. Обработката се извършва в три сесии с интервал от седмица или десет дни.

Златка - гроздов маслиненозелен бръмбар с дължина до 20 мм. Както бръмбарът, така и неговата безнога ларва причиняват вреда на гроздето: бръмбарът деформира гроздови листа, а ларвата прави криволичещи проходи в леторастите и остава в тях през зимата. В резултат на жизнената дейност на златната рибка издънките изсъхват, листата изсъхват, плодовете стават по-малки.

Мерки за контрол. Засегнатите издънки и листа се отстраняват, растението се третира с Karbofos или Actellik. Ако извършвате ежегодно превантивно третиране на грозде от вредители, тогава златната рибка няма да се появи във вашето лозе, тъй като живее само на отслабени растения.

Калъфка за възглавница - заседнал смучещ паразит от семейството на фалшивите щитове, който се храни с растителен сок и носи вирусни заболявания. Попълва издънки и листа, прикрепя се към едно място и остава там до края на живота си. Възглавницата освобождава вещество, което я предпазва от действието на лекарствата.

Мерки за контрол. През пролетта, преди да цъфтят листата, обработете лозето с Нитрафен или Препарат 30, а по време на вегетацията пръскайте храстите с BI-58. Поставете груба ръкавица и се опитайте да отстраните механично засмуканите подложки.

Като цяло болестите и вредителите по гроздето са толкова много, че за подробно описание на тях, както и за описание на мерки за борба с тях, ще трябва да поставите отделна статия на сайта.

Видове и сортове грозде

Според периода на зреене сортовете грозде се разделят на свръхранни, ранни, рано-средни, средни, средно късни, късни и много късни.

Според целта сортовете се разделят на трапезни, технически и универсални. Настолното грозде е сортове от най-висококачественото грозде с атрактивен външен вид и отличен вкус. Такова грозде се консумира предимно прясно. Техническите сортове грозде се отглеждат за производство на сокове и вина, докато универсалното грозде е подходящо както за храна, така и за преработка.

Като цяло всички сортове грозде, отглеждани днес, са хибриди от три вида: Амур от Далечния изток, Лабруска от Америка и отглеждано вино, разпространено в Азия и Европа. Тези видове станаха предци на огромен брой сортове, които обикновено се разделят на три групи:

• Евразийски сортове, които дават най-големите и вкусни плодове. Средовете от Централна Азия, като например Husayne или дамски пръсти, се отличават особено с отличното качество на плодовете. Недостатъците на средноазиатските сортове са ниска устойчивост на замръзване, дълъг вегетационен период, податливост на гъбички и филоксера. Европейските сортове донякъде отстъпват на средноазиатските по качество и вкус, но са по-студоустойчиви;
• Американски сортове грозде растат бързо, те са издръжливи на замръзване, устойчиви на суша, не са засегнати от филоксера, но плодовете им често са твърде малки и имат "лисически вкус" на Изабела, въпреки че хибридите Labrusca Isabella и Lydia винаги са успешни, защото са неизискващи в грижите и са издръжливи на замръзване;
• Амурско грозде най-устойчив на замръзване - толерира студ до -42 ºC, липсва вкусът, характерен за американските сортове, и има кратък вегетационен период. Сред недостатъците са податливостта към филоксера и изискванията към влагата.

Предлагаме ви някои от най-добрите сортове грозде за запознаване:

• Каберне Совиньон (синоним на името Lafite) е технически, относително устойчив на замръзване сорт, произхождащ от Франция, устойчив на мухъл, сиво гниене и гроздов листен червей. От него се правят висококачествени десертни и трапезни червени вина. Бери с вкус на нощница;
• Алиготе - също френски сорт от относително зимоустойчиво бяло грозде, склонно към сиво гниене, мухъл и оидиум. Използва се за производство на висококачествени сокове и вина;
• Кардинал (известен още като Flame Tokai) - трапезен сорт от американската група с големи лилаво-червени овални плодове със сочна, месеста, хрупкава каша и лек аромат на индийско орехче. Сорт с ниска устойчивост на замръзване и податлив на брашнеста мана, плесен, сиво гниене. Засегнат е от гроздовия листен червей;
• Мечта (или надежда) - трапезен сорт без семена от украинска селекция, отглеждан от средноазиатски сортове Kishmish black и Chaush Pink. Плодовете са овални, средно големи, зеленикаво-розови на цвят с тънка обвивка и сочна месеста пулпа с приятен вкус. Недостатъкът е ниска устойчивост на замръзване, освен това сортът често е засегнат от мухъл и брашнеста мана;
• Мускат Отонел - универсален сорт френска селекция със средни зеленикаво-жълти заоблени плодове със здрава кожа, месеста пулпа и подчертан аромат на индийско орехче. Предназначен е както за прясна консумация, така и за производство на сокове, смесени и полусладки вина. Средна устойчивост на замръзване, засегната от оидий, плесен и сиво гниене;
• Изабел - хибрид от сортове Vitis Labrusca и Vitis vinifera, произхождащи от Северна Америка. Той се използва широко в прясно състояние, както и за приготвяне на сок и вино. Заоблени плодове на Изабела със среден размер, почти черен на цвят със стегната кожа и лигава пулпа с подчертан аромат на ягоди.

В допълнение към описаните сортове, популярни сортове в любителското градинарство са Aghdai, Италия, White Kokur, Queen of Vineyards, Beauty Cegleda, Merlot, Moldova, White Muscats, Alexandria, Amber, Hamburg и Yerevan, Odessa suvenir, Pinot noir, Riesling , Rkatsiteli, Sauvignon green, White Feteasca, Chardonnay и много други.

Раздели: Плодови и ягодоплодни растения Бери храсти Грозде Растения на Б Гроздов