Pera: cresce in giardino, tipi e varietà

Pera (lat. Pirus) - un genere di arbusti decidui ornamentali e fruttiferi e alberi della famiglia Pink. Sono note circa 60 specie di questo genere. La pera era coltivata nell'antica Grecia, a Roma e in Persia. In natura, la pera cresce nella zona calda dell'Eurasia, così come nelle regioni con un clima temperato. Oggi, grazie al lavoro degli allevatori, questa coltura, che conta più di mille varietà, viene coltivata nelle regioni più fredde: nella regione di Mosca, negli Urali e nella Siberia occidentale.
La pera è un parente di piante come albero di mele, mandorla, prugna, prugna ciliegia, biancospino, rosa canina, rosa, irga, aronia, Mela cotogna, cotoneaster, nespola, Rowan e spirea.
L'argomento di questo articolo è piantare e prendersi cura di una pera. Ti diremo come coltivare una pera nel tuo giardino, come trattare una pera da malattie e parassiti, come nutrire una pera e ti daremo molte altre informazioni interessanti e importanti che torneranno sicuramente utili.

Descrizione botanica

La forma della corona di una pera è rotonda o piramidale, l'albero può raggiungere i 25 metri di altezza con un diametro della corona fino a 5 metri. Le foglie della pera sono largamente ovate, leggermente appuntite, lunghe da 2,5 a 10 cm Il lato superiore del piatto fogliare è lucido, verde scuro, il lato inferiore è verde bluastro. In autunno il fogliame assume una tonalità aranciata dorata. Ad aprile o maggio l'albero fiorisce, e va detto che la pera in fiore è molto bella: fiori bianchi profumati a cinque petali fino a 3 cm di diametro vengono raccolti in 3-9 pezzi in pennelli a forma di ombrello.

Il frutto della pera è solitamente allungato, sebbene ci siano varietà con frutti a forma di palla. Una pera viene coltivata per i suoi frutti, sia gustosi che sani, usati non solo freschi, ma anche sotto forma di marmellata, composta, marmellata, succo e frutta secca.

Piantare le pere

Quando piantare

Una pera viene piantata all'inizio della primavera, prima che inizi il flusso di linfa, o alla fine di settembre, quando il flusso di linfa nelle piante rallenta. Per la semina primaverile, la fossa deve essere preparata in autunno, ma i professionisti ritengono che la semina autunnale delle pere sia più sicura. È preferibile posizionare la pera sul lato occidentale, meridionale o sud-occidentale del sito, in un luogo soleggiato ma non molto caldo. La pianta preferisce terra nera o terreno forestale grigio con un sottosuolo argilloso. Suoli poveri, sabbiosi o argillosi pesanti non funzioneranno per la pera.

Non piantare una pera in luoghi in cui l'acqua sotterranea è alta, poiché le potenti radici di un albero adulto possono penetrare a 6-8 metri di profondità. Il posto migliore per piantare è su un pendio o su un'altura.

Piantagione autunnale

I peri piantati in autunno mostrano un tasso di sopravvivenza molto più alto, sono più resistenti a cataclismi climatici, malattie e parassiti. Lo svantaggio di una semina autunnale è che in inverno la corteccia di una pera diventa cibo per roditori, inoltre un albero giovane, non avendo il tempo di mettere radici adeguatamente, può congelare con il freddo.

Quando acquisti una piantina di due anni, fai attenzione al fatto che le sue radici non devono essere secche o marce e il tronco dell'albero deve essere elastico, senza difetti. Se ti sembra che le radici della piantina siano disidratate, immergile in acqua per 12 ore prima di piantare in modo che ripristinino l'elasticità.

Se il terreno nella tua zona è adatto per una pera, puoi scavare una piccola buca per piantare, un po 'più del volume dell'apparato radicale della piantina. Ma se il terreno non soddisfa i requisiti della cultura, dovrai scavare una buca di dimensioni 70x70 cm fino a 1 m di profondità. Scavare una buca per una pera 3-4 settimane prima di piantare, in modo che il terreno al suo interno ha tempo per stabilirsi. Un forte piolo viene piantato al centro della fossa, che dovrebbe sporgere di almeno mezzo metro sopra la superficie. 30 kg di compost, torba o letame marcito, nonché un chilogrammo di perfosfato, un chilogrammo e mezzo di calce e 100 g di cloruro di potassio, vengono aggiunti allo strato di terreno fertile superiore rimosso dalla fossa - tutto questo viene accuratamente miscelato , metà dell'impasto viene versato nella fossa e leggermente pressato, la seconda parte viene versata con un tumulo attorno al piolo.

Prima di piantare, le radici della piantina vengono immerse in una poltiglia di argilla, quindi la piantina viene posta su una collina sul lato nord del piolo, distesa con cura le sue radici e coperta con terreno fertile, scuotendo di tanto in tanto la piantina in modo che il suolo riempie tutti i vuoti. Dopo aver riempito il buco, il terreno nel cerchio vicino al tronco viene calpestato dall'albero ai bordi. Il colletto della radice dovrebbe salire di 4-5 cm sopra la superficie.

Innaffia la piantina con 2-3 secchi d'acqua, attendi che l'acqua venga assorbita, il terreno si depositi e il colletto della radice si trovi a livello della superficie del sito, quindi pacciamare il cerchio vicino al tronco con uno strato di torba, segatura o humus di 5-10 cm di spessore e legare la piantina a un sostegno.

Come piantare in primavera

La semina primaverile delle pere viene effettuata secondo lo stesso principio della semina a settembre, solo una fossa per una piantina viene preparata non in un mese, ma in autunno.Dopo aver piantato una piantina di pera, fai un rullo di terreno attorno al perimetro del cerchio vicino al gambo in modo che l'acqua non si diffonda oltre i suoi confini durante l'irrigazione e versa 2-3 secchi d'acqua sopra l'albero, indipendentemente dal tempo.

Cura delle pere

Come prendersi cura della primavera

Coltivare una pera implica prendersi cura di essa in tutte le stagioni. In primavera, rimuovono l'isolamento dai peri, allentano il terreno nei cerchi vicino al tronco e applicano fertilizzanti azotati al sito, che attivano i processi vegetativi. Prima dell'inizio del flusso di linfa, rami e germogli danneggiati durante l'inverno e malati vengono tagliati. Il pero in primavera, come altri alberi da giardino, necessita di un trattamento preventivo contro parassiti e agenti patogeni che hanno svernato nel terreno o nelle fessure della corteccia.

Cura della pera estiva

Durante la stagione calda, il punto più importante nella cura delle pere è l'irrigazione. In caso di siccità, la pera viene annaffiata la sera, dopo che il caldo si è placato, spendendo fino a 3 secchi d'acqua per albero. Poiché il raccolto tende ad addensare la chioma, è possibile che sia necessario eseguire una potatura diradante in estate in modo che la pera fruttifera riceva molto sole. In estate, alcune varietà di pere iniziano a maturare e devi essere pronto per la raccolta.

Cura dell'autunno

Le misure per la cura del pero in autunno sono le stesse della primavera: potatura sanitaria, trattamento preventivo contro parassiti e malattie in agguato nel terreno del cerchio del tronco e nella corteccia dell'albero, alimentazione autunnale, ma non con fertilizzanti azotati, ma con fosforo e potassio ... E, naturalmente, la preparazione degli alberi per lo svernamento: l'imbiancatura obbligatoria di boli e basi di rami scheletrici con calce in modo che il luminoso sole primaverile non bruci la corteccia. I cerchi del tronco devono essere scavati in modo superficiale e annaffiati bene, quindi coperti con uno strato di torba o segatura di 15-25 cm di spessore.

Lavorazione delle pere

Tutti conoscono una semplice verità: è meglio evitare un problema che eliminarlo. Questo è il motivo per cui i giardinieri esperti preferiscono eseguire trattamenti preventivi degli alberi da giardino da malattie e insetti dannosi di anno in anno, soprattutto perché a volte sono facilmente combinati con l'alimentazione. Ad esempio, il primo trattamento degli alberi all'inizio della primavera può essere effettuato con una soluzione di 700 g urea in 10 litri di acqua - questa misura aiuterà a distruggere i parassiti che sono apparsi dal terreno in primavera e allo stesso tempo alimenterà le pere con azoto.

Tuttavia, è necessario avere il tempo per spruzzare gli alberi prima che i boccioli inizino a gonfiarsi, altrimenti l'urea può farli bruciare. Se sei in ritardo e le gemme iniziano ad aprirsi, dovrai utilizzare preparati biologici come Fitoverma, Agravertin, Akarin, Iskra-bio per il trattamento degli alberi al posto dell'urea.

Al fine di aumentare la resistenza degli alberi a condizioni e malattie sfavorevoli, le pere vengono trattate preventivamente con una soluzione Zircone o Ekoberin.

Prima dell'inizio del gelo, è necessario proteggere gli alberi dormienti dai vicini indesiderati: le larve di coleotteri che si sono depositate in inverno nello strato superiore del terreno e danneggiano la corteccia. Anche gli agenti causali delle malattie fungine che si annidano per l'inverno nelle fessure della corteccia o nel terreno del cerchio del tronco sono pericolosi. Contro di loro, usano il trattamento di alberi e aree sotto di loro con Nitrafen o liquido bordolese all'1%.

Top vestirsi

Abbiamo già descritto la prima alimentazione - spruzzando le pere con una soluzione di urea prima dell'inizio del flusso di linfa. Se si è scoperto che non hai avuto il tempo di eseguire questo trattamento prima che le gemme si gonfino, dovrai applicare fertilizzanti azotati al terreno. Può essere la stessa soluzione di urea o salnitro, oppure può essere una soluzione di letame di pollo. Il salnitro, ad esempio, viene aggiunto alla velocità di 30 g per m² del cerchio del tronco e la soluzione viene preparata in un rapporto di 1:50. L'urea (urea) avrà bisogno da 80 a 120 g per albero e saranno necessari 5 litri di acqua per preparare la soluzione.

La successiva medicazione superiore viene eseguita a maggio, dopo la fioritura, per migliorare la qualità del frutto. In questo periodo è consigliabile applicare il cosiddetto concime verde per scavo ad una profondità di 8-10 cm, che satura le piante di materia organica e attiva i processi vegetativi. Se non c'è materia organica, l'alimentazione viene effettuata con una soluzione di Nitroammofoska in un rapporto di 1: 200 al ritmo di 3 secchi d'acqua per albero.

Nella seconda metà di giugno viene effettuata la concimazione fogliare delle pere con azoto perché in una stagione calda e secca gli oligoelementi dal terreno alle radici vengono trasportati molto lentamente, e attraverso il fogliame questo processo passa molto più velocemente. A luglio, viene eseguita un'altra alimentazione fogliare di pere con azoto e due settimane dopo vengono applicati fertilizzanti minerali - fosforo e potassio - al terreno sotto alberi adulti. Le giovani pere hanno bisogno solo di fertilizzanti azotati, ma solo i peri piantati non si nutrono affatto per i primi due anni - hanno abbastanza fertilizzanti che sono stati introdotti nella fossa di semina.

Una pera in agosto non ha bisogno di essere nutrita. Fino a metà settembre, puoi applicare l'azoto per l'ultima volta: tratta gli alberi e il terreno sotto di loro con urea, come è stato fatto in primavera. La fecondazione delle radici con azoto è indesiderabile. In autunno, le pere necessitano di fertilizzanti minerali, che vengono applicati in forma liquida al cerchio del tronco. Ecco una ricetta approssimativa per un condimento così eccellente: 1 cucchiaio di cloruro di potassio e 2 cucchiai di perfosfato granulare vengono sciolti in 10 litri di acqua. Gli ingredienti vengono mescolati e la soluzione viene introdotta nel cerchio del tronco dell'albero.

Le giovani piante possono essere alimentate con cenere di legno, che è sparsa sotto lo scavo a una profondità di 10 cm nel cerchio del tronco nella quantità di 150 g per 1 m².

Pere svernanti

Le giovani piantine di pere necessitano di protezione dal gelo. Alla fine dell'autunno, vengono legati con rami di abete rosso, posizionandoli con gli aghi verso il basso e avvolti con una tela sopra. Gli alberi maturi vanno in letargo senza riparo, ma in inverno spesso diventano vittime di roditori, e per proteggere i tronchi delle pere dai denti aguzzi di topi e lepri, i tronchi degli alberi vengono avvolti con carta spessa o stoffa imbevuta di un agente speciale che respinge roditori.

Quando cade la neve, lancia i cumuli di neve nei cerchi del tronco dell'albero. Durante il disgelo, i pesanti cappucci di neve sugli alberi, sciogliendosi, possono facilmente rompere i rami, quindi in autunno, tirare i rami dei giovani alberi con lo spago, premendoli sul tronco e scrollarsi di dosso la neve che ha aderito in inverno dai rami di pere adulte.

Pera da potatura

Quando tagliare

Si consiglia di potare le pere in primavera, prima dell'inizio del flusso di linfa. L'albero tollera normalmente la procedura se la temperatura dell'aria non è inferiore a -8 ºC.

In estate, la pera viene potata solo in caso di forte ispessimento della corona, che interferisce con la maturazione dei frutti, tuttavia, il pizzicamento o il pizzicamento dei germogli che crescono in alto, viene effettuato proprio in estate - a giugno.

In autunno la pera viene potata prima dell'inizio del gelo, altrimenti i punti di taglio diventano molto sensibili e non hanno il tempo di guarire prima del gelo. La potatura autunnale ha una funzione prevalentemente sanitaria. In inverno la pera non viene potata.

Come tagliare

I peri iniziano a tagliare immediatamente dopo la semina: i rami scheletrici vengono determinati su di essi e il resto viene tagliato. Il conduttore centrale si accorcia di un quarto. Il tronco della pera viene ripulito dai rami sotto l'inizio del primo livello di rami scheletrici. Nel secondo anno, il conduttore viene accorciato di 25 cm e la corona si forma accorciando i rami scheletrici di 5-7 cm ei rami superiori dovrebbero essere più corti di quelli inferiori.

Potare una vecchia pera è una procedura molto più seria, poiché devi rimuovere non solo i germogli, ma anche interi rami, illuminando e ringiovanendo la chioma dell'albero.

Potatura primaverile

A partire dal secondo anno di vita, fai attenzione alla comparsa di rami in competizione e tagliali ad anello, senza lasciare ceppi. La formazione della pera viene effettuata in modo tale che ci siano diversi rami di frutta su ciascun ramo scheletrico.I germogli che crescono orizzontalmente dovrebbero essere supportati e quelli che crescono verticalmente dovrebbero essere scartati. Tratta i siti tagliati con vernice da giardino o Ranet. Durante il periodo di potatura, non applicare concime azotato, fallo quando le sezioni sono serrate.

Potatura in autunno

La potatura autunnale avviene dalla fine di agosto alla seconda metà di settembre. In questo momento vengono rimossi i rami secchi, spezzati e malati, che vengono necessariamente bruciati dopo la potatura. I germogli annuali si accorciano di non più di un terzo della loro lunghezza, lasciando diversi germogli su di essi, da cui si formano nuovi rami. Per comodità della raccolta, la forma piramidale della corona è considerata la più riuscita, contribuendo alla stessa abbondante fruttificazione. Ha senso formare una tale corona, a partire dal secondo anno di vita della pera.

Riproduzione di pera

Metodi di riproduzione

La pera si riproduce sia generativamente (per seme) che vegetativamente. Il metodo di riproduzione del seme viene utilizzato per allevare nuove varietà mediante incrocio artificiale di diverse specie, varietà e ibridi, nonché per coltivare portainnesti di specie di pero selvatico e coltivato, sui quali vengono poi innestate le cultivar.

Dai metodi vegetativi per la propagazione delle pere, vengono utilizzati la stratificazione, le talee e l'innesto.

Riproduzione per stratificazione

È improbabile che sia possibile piegare un ramo di pera a terra, come si fa con i cespugli. Ma puoi provare questo metodo: una scatola piena di terreno fertile viene posizionata sotto il ramo, le cui pareti sono rivestite di polietilene per ridurre l'evaporazione dell'umidità dal terreno. Il ramo della pera si piega verso il basso sulla scatola e nel punto in cui viene a contatto con il terreno vengono praticati diversi tagli trasversali sulla sua corteccia, dopodiché il ramo viene appuntato e sepolto nel terreno della scatola.

Per accelerare il processo di formazione delle radici, gli strati vengono annaffiati con la soluzione di Kornevin oppure i tagli sul ramo vengono spolverati con un formatore di radici prima di scavare. Successivamente, la superficie del terreno nella scatola viene ricoperta con materiale di copertura, pellicola o pacciamata con uno strato di compost. Il terreno è mantenuto leggermente umido. Il processo di formazione delle radici dura fino alla fine della stagione, ma le radici in questo momento sono ancora molto deboli, quindi è troppo presto per trapiantare le talee.

Per l'inverno, il ramo viene coperto con rami di abete rosso, quindi un cumulo di neve viene lanciato sulla scatola. In generale, la coltivazione del taglio dura due anni, dopodiché viene separato dall'albero madre e, con un pezzo di terra, trapiantato nella fossa di semina, come una normale piantina. È interessante notare che le talee iniziano a fiorire e dare frutti prima delle piantine. Questo metodo di riproduzione è positivo per la semplicità di attuazione e per il fatto che le piantine allevate con il suo aiuto mantengono pienamente le caratteristiche varietali della pianta madre.

Crescendo dai semi

Per coltivare piantine che possono essere utilizzate come portinnesti, è meglio prendere semi di varietà zonate resistenti all'inverno. Vengono seminati nel terreno in autunno. I semi di varietà tardive maturano nei frutti a metà inverno, già durante lo stoccaggio.

Quando i semi sono maturi, vengono rimossi dai frutti, versati in un sacchetto di garza e calati per 2-3 giorni nel water, in modo che l'acqua elimini gli inibitori dai semi ogni volta che vengono scolati, che rallentano la loro sviluppo. I semi rigonfiati vengono mescolati con un substrato che assorbe l'umidità (sabbia, segatura, argilla espansa o briciole di torba) in un rapporto di 1: 3, inumidito, questa miscela viene versata in un sacchetto di plastica, che viene posta in una scatola e conservata un sacchetto aperto a una temperatura compresa tra 3 e 5 ºC finché i germogli non compaiono mescolando ogni due settimane e idratando se necessario.

Non appena compaiono i germogli, la temperatura di conservazione viene abbassata a -1-0 ºC e i semi vengono conservati in queste condizioni fino alla semina.

I semi vengono seminati all'inizio della primavera a una profondità di 3-4 cm a una distanza di 8-10 cm l'uno dall'altro con la stessa distanza tra le file. Durante l'estate, le piantine vengono annaffiate, diserbate, nutrite più volte.Se lo spessore dei loro tronchi raggiunge 1 cm, è possibile innestare su di essi talee varietali già in agosto, che, con sviluppo normale, possono essere piantate in un luogo permanente in due anni.

Innesto di pera

Come portainnesto, non vengono utilizzate solo piantine di pera, ma anche piantine di mela cotogna, mela, irgi, biancospino, aronia, cotoneaster e pera della foresta. Sui portinnesti delle mele cotogne, i peri crescono bassi, entrano rapidamente a fruttificare, i loro frutti hanno un gusto eccellente, ma, sfortunatamente, tali pere vivono e danno frutti non più di 25 anni. Sui portinnesti di melo, l'innesto attecchisce rapidamente e senza complicazioni.

L'innesto sulla cenere di montagna è molto meno popolare: a causa del fatto che il tronco di una pera si ispessisce più velocemente del tronco di una cenere di montagna, sull'albero innestato si forma un afflusso, che influisce negativamente sulla resistenza del tronco e, di conseguenza, la vita dell'albero. I frutti di pera sui portinnesti di sorbo acquisiscono astringenza e sono caratterizzati da insufficiente succosità e basso contenuto di zucchero. Per quanto riguarda il biancospino, l'innesto di una pera sulla sua piantina è problematico, poiché l'accrescimento è molto raro.

Prima di piantare una pera, preparare il brodo per il procedimento: un mese prima della copulazione, spuderlo ad un'altezza di 15-20 cm, e pochi giorni prima del procedimento, togliere la terra dal suo gambo, pulire la piantina dalla vegetazione eccessiva e dall'acqua.

Esistono diversi modi di vaccinazione:

• semplice copulazione, o innesto "nel sedere": questo metodo viene utilizzato quando lo spessore della marza e del ceppo sono uguali. Questo è l'innesto più semplice da eseguire, in cui un taglio obliquo della marza viene applicato al taglio obliquo del ceppo e il punto di innesto è fissato saldamente con una pellicola;
• copulazione migliorata, o copulazione "con una lingua": vengono realizzati serif profondi - "lingue" sui tagli obliqui del portainnesto e della marza, quindi entrambe le parti vengono applicate l'una all'altra in modo che la lingua del rampollo passi sopra la lingua del portainnesto, dopo di che il sito di innesto viene strettamente unito con nastro adesivo o nastro adesivo;
• innesto "sotto la corteccia": questo metodo viene utilizzato quando il diametro del portainnesto è maggiore del diametro della marza. Questo innesto viene effettuato dopo l'inizio del flusso di linfa, perché in questo momento la corteccia è più facile da separare dal legno. La marza viene tagliata orizzontalmente, il taglio viene pulito, un taglio longitudinale della corteccia viene eseguito con un coltello affilato fino a una profondità di 25-35 mm, la corteccia viene spenta e il gambo della marza viene inserito nel taglio con una parte inferiore obliqua taglio della stessa lunghezza al portainnesto. L'intera sezione del taglio della marza, che sarà sotto la corteccia della marza, deve essere pelata dalla corteccia. Il sito di innesto è fissato saldamente e il taglio del portainnesto e il taglio superiore del rampollo vengono trattati con vernice da giardino. Affinché il sito di innesto cresca insieme più velocemente, mettere un sacchetto di plastica trasparente sulla piantina e fissarlo saldamente sotto il sito di innesto;
• innesto "nella fessura": il calcio viene accorciato con un taglio orizzontale, quindi il gambo rimanente viene diviso al centro del taglio ad una profondità di 4-5 cm e un cuneo temporaneo viene inserito in questa fessura. Sulle talee con 2-4 gemme, il taglio inferiore viene eseguito su entrambi i lati - con un cuneo lungo 4-5 cm. E il taglio superiore della marza è coperto con giardino var.

Quando le due parti crescono insieme e compaiono crescite sulla marza, la pellicola di fissaggio e il sacchetto di plastica vengono rimossi, tutti i germogli formati sotto il sito di innesto vengono rimossi.

Talee di pera

Le talee di pere devono essere raccolte in inverno: scegli un ramo maturo con legno di due anni e spezzalo senza rompere la corteccia. Un ramo lungo può essere spezzato in più punti - la lunghezza ideale delle talee è di 15-20 cm. Avvolgere i punti di rottura in una forma semi-piegata con nastro per oculare, cerotto o nastro adesivo, quindi legare il ramo a un bastoncino o filo - risolverlo in questa forma. Fino alla primavera, la pianta concentrerà le sostanze di crescita nei punti di frattura per collegare i tessuti.Alla fine di marzo, il fermo e la medicazione vengono rimossi e il ramo viene tagliato a talea nei punti di interruzione.

Una bottiglia da due litri in plastica scura con un collo tagliato viene riempita con acqua di fusione ad un'altezza di 5-7 cm, un paio di compresse di carbone attivo vengono sciolte in essa e 10-12 ritagli vengono abbassati in essa con la parte inferiore fette. La bottiglia è posizionata su un davanzale di colore chiaro. Dopo tre o quattro settimane, si formano protuberanze di callo sui tagli inferiori delle talee e le radici iniziano a crescere. Quando le radici raggiungono i 5-7 cm di lunghezza, vengono piantate in piena terra, in terreno nutriente, ombreggiandole per la prima volta dalla luce intensa. Le talee necessitano di annaffiature, alimentazione e diserbo regolari e, con buona cura, entro l'autunno sembreranno piantine di due o tre anni.

Malattie della pera e loro trattamento

Una pera in giardino può ammalarsi di tali malattie: crosta, fuoco batterico, marciume della frutta, macchia virale sottocutanea, malattia del mosaico, ruggine, oidio, cancro nero, fungo fuligginoso e citosporosi.

Cancro nero, o Fuoco Antonov, colpisce la corteccia, le foglie, i frutti e i rami scheletrici degli alberi. Il processo inizia con la comparsa di piccole ferite, che crescono con il decorso della malattia, e lungo i bordi compaiono macchie marroni. Macchie rosse si formano su frutti e foglie, il marciume nero colpisce i frutti: si seccano e mummificano.

Modi per combattere: è necessario effettuare ogni primavera e ogni autunno trattamenti preventivi del giardino contro malattie e parassiti. In autunno, dopo che le foglie cadono, vengono rastrellate e bruciate. Le aree degli alberi colpite dal cancro vengono pulite con un coltello affilato, catturando il tessuto sano a una profondità di 2 cm, dopodiché le ferite vengono disinfettate con una soluzione di solfato di rame o una miscela di argilla e verbasco.

Marciume della frutta, o moniliosi, si manifesta sui frutti della pera in piccole macchie marroni, che con il decorso della malattia si diffondono su tutta l'area del frutto. Allo stesso tempo, i frutti non si sbriciolano, contribuendo alla diffusione della malattia.

Modi per combattere. I frutti colpiti vengono raccolti dagli alberi e dal terreno, distrutti e gli alberi vengono trattati con cloro rame o liquido bordolese.

Crosta - il nemico più insidioso degli alberi da frutto, che colpisce frutti, foglie, germogli e fiori: i primi granelli di 2-4 mm compaiono sulle foglie, aumentando gradualmente fino a 2-3 cm I frutti diventano piccoli, duri, screpolati, il loro numero diminuisce , compaiono sulla loro pelle macchie scure, fondendosi gradualmente in una macchia vellutata.

Modi per combattere. In autunno, rimuovere le foglie cadute da sotto gli alberi, bruciarle, in primavera trattare alberi e cerchi di tronchi con liquido bordolese e soluzione di urea.

Citosporosi, o marciume dello stelo, pericoloso soprattutto per alberi vecchi o indeboliti esposti al sole o al gelo, esauriti dalla siccità e cure improprie o insufficienti. La corteccia degli alberi infettati dalla citosporosi diventa gradualmente rosso scuro e la pera si secca.

Modi per combattere. All'inizio della malattia, è necessario rimuovere le lesioni con un coltello affilato, quindi trattare le ferite con una soluzione di solfato di rame e vernice da giardino. In autunno, i tronchi e le basi dei rami scheletrici vengono imbiancati a calce. I rami malati dovrebbero essere tagliati in modo tempestivo.

Ruggine - anche una malattia fungina, manifestata da macchie arancioni luminose sulle foglie. La malattia riduce l'immunità della pianta, la indebolisce. Molto spesso, la malattia colpisce gli alberi in quei giardini che si trovano nelle vicinanze con piantagioni. ginepro.

Modo per combattere. I frutti e le foglie con segni della malattia devono essere distrutti e gli alberi devono essere trattati con zolfo colloidale o liquido bordolese a scopo preventivo in autunno e in primavera di ogni anno.

Muffa polverosa - una delle malattie fungine più pericolose delle piante, da cui fiori, germogli e foglie sono ricoperti da una fioritura biancastra - spore di un fungo che deforma tutte le parti colpite. L'ovaia cade sugli alberi malati.

Modi per combattere. Distruggi le foglie cadute e tratta più volte gli alberi con solfito o Fundazol prima e dopo la fioritura.

Ustione batterica si sviluppa rapidamente, diffondendo batteri patogeni con linfa attraverso i vasi delle piante, che accelera il processo di morte dei tessuti. Come risultato dello sviluppo della malattia, la pianta muore e deve essere rimossa dal sito.

Modo per combattere. Una volta diagnosticata la malattia, spruzzare più volte antibiotici sulle foglie e sui fiori della pianta a intervalli di 5 giorni. Per prevenire la diffusione della malattia, durante la successiva potatura del pero, lo strumento viene disinfettato in acido borico.

Malattia del mosaico - una grave malattia virale. È pericoloso, prima di tutto, perché il trattamento di una pera da un mosaico non funziona. I suoi sintomi sembrano macchie angolari verde chiaro o giallo chiaro sulle foglie. L'infezione di solito si verifica durante la vaccinazione.

Modi per combattere. Gli alberi malati non possono essere salvati: vengono rimossi dal sito e bruciati in modo che il virus non si diffonda in tutto il giardino. È possibile prevenire l'infezione selezionando attentamente le piantine in vivaio e reagendo in modo tempestivo ai minimi cambiamenti nel colore delle foglie di pera.

Fungo fuligginoso. Nella seconda metà dell'estate, una fioritura scura di fungo fuligginoso appare sulle parti verdi della pera. Molto spesso, la malattia è una conseguenza dell'attività vitale degli afidi o di altri parassiti.

Modi per combattere. Per prima cosa devi sterminare gli insetti che hanno causato la malattia con un insetticida. Successivamente, l'albero viene trattato con Fitoverm o soluzione di sapone di rame.

Spotting virale sottocutaneo manifestato dall'accumulo di cellule dure e insapore nella polpa del frutto. In questi luoghi, lo sviluppo del frutto si ferma, si formano ammaccature che rendono i frutti brutti, a seguito delle quali si riducono notevolmente sia la qualità che la quantità del raccolto, le foglie acquisiscono un colore a mosaico e compaiono delle crepe la corteccia. Gli alberi si indeboliscono e possono congelare in inverno.

Modi per combattere. La malattia si diffonde succhiando insetti, l'infezione può verificarsi durante la vaccinazione o durante la potatura di una pera con uno strumento non sterile. Non permettere agli insetti nocivi di parassitare gli alberi; al momento dell'acquisto, ispeziona attentamente le piantine, quando intendi potare o innestare, disinfettare accuratamente gli strumenti.

Oltre alle malattie descritte, il pericolo per la pera è rappresentato da malattie come gommosità, morte di rami, cancro comune, mangiatori di mosche, riccioli di mosaico, falso fungo esca, macchia bianca o septoria.

Parassiti e controllo della pera

Ci sono tanti insetti che possono danneggiare i peri quante sono le malattie che colpiscono questo genere, quindi pubblicheremo presto sul sito un articolo voluminoso e dettagliato dal titolo "Malattie e parassiti del pero". Oggi vi offriamo solo una panoramica di alcuni dei parassiti più comuni sui peri.

Rotolo di foglie - un piccolo bruco mobile che colpisce solo le foglie di pera, motivo per cui si arricciano in un tubo e si restringono. Come misura preventiva, gli alberi vengono trattati con una soluzione del preparato Tsimbush.

Rotolo di foglie subcrostali danneggia la corteccia degli alberi ad un'altezza di circa mezzo metro dal livello del suolo. Come risultato di questo danno, la gomma inizia a fluire dalle crepe nella corteccia e, se non agisci, gli alberi si seccano e muoiono. I tronchi devono essere puliti dallo strato di corteccia morta e i siti di strippaggio devono essere trattati con una soluzione forte di clorofos.

Pear Copper aspira il succo delle cellule e, come risultato dell'attività vitale, produce sostanze favorevoli allo sviluppo del fungo fuligginoso. A causa della mancanza di succo, i giovani germogli, foglie e germogli si raggrinziscono e cadono, i frutti si deformano, la qualità e la quantità del raccolto diminuiscono. Il trattamento delle pere dal punzone di ventosa viene effettuato utilizzando i preparati Iskra e Agravertin secondo le istruzioni. Vengono anche usati rimedi popolari: decotti di polvere di tabacco, camomilla da farmacia, dente di leone o achillea.

Acari, gallici o Mela rossa, si nutrono anche di succhi vegetali. Il gallico si nutre del succo delle gemme e la mela rossa preferisce stabilirsi sulle foglie, da cui diventano rosse. Come misura preventiva, le pere vengono trattate all'inizio della primavera con acaricidi, una soluzione al dieci percento di zolfo colloidale o Fufanon. La successiva sessione di trattamento viene eseguita dopo la fioritura. Se necessario, è possibile un'altra irrorazione, che viene eseguita entro e non oltre un mese prima della raccolta. Rimedi alternativi, poiché le zecche sviluppano l'immunità quando vengono ripetute.

Falena della frutta - una farfalla che depone le uova su una pera, da cui compaiono i bruchi, che colpiscono la polpa del frutto. Come misura preventiva, gli alberi vengono trattati prima e dopo la fioritura con Agravertin e tre settimane dopo la fioritura, l'albero viene spruzzato con Kinmix e un'altra settimana con Iskra. Se trovi una falena nei germogli, l'elaborazione contro di essa viene continuata dopo la raccolta: le varietà tardive di meli vengono lavorate fino a sette volte a stagione. Non dimenticare di raccogliere e bruciare le foglie cadute dopo le foglie cadute, oltre a scavare il terreno nel cerchio del tronco dell'albero.

Afide, sangue o Mela verde, danneggia molti tipi di alberi: le cime dei loro germogli e le foglie si arricciano e si seccano. Una misura preventiva che dà un buon risultato è il trattamento degli alberi all'inizio della primavera, prima del germogliamento, a una temperatura dell'aria di almeno 5 ºC con Nitrafen, Oleocobrite, Karbofos o Kemifos, e durante il periodo dal germogliamento alla fioritura del pero, è spruzzato con fosfamide, Antio, Karbofos, Cyanox, Decis o Metaphos. In estate viene ripetuto il trattamento con i farmaci elencati. Se sei un sostenitore di rimedi delicati, usa una soluzione di sapone (300 g di sapone per 10 l di acqua) o preparati a base di erbe per combattere gli afidi - un'infusione di due giorni di 10 g di senape bianca in polvere in un litro d'acqua, per ad esempio, aggiungendo 200 g di infuso a un volume di 1 l prima della lavorazione.

Oltre ai parassiti descritti, tali insetti possono parassitare la pera: bicchiere di mela, cucchiaio a testa blu, falena pepata e falena invernale, falena della frutta, spaiata, foglia di quercia e bachi da seta anellati, falena minatrice, occidentale spaiata coleottero della corteccia, alburno, coleotteri di pera e melo, verme di pera, mosca di pera, moscerini di foglie e frutti, prurito di pera, biancospino.

Varietà di pere

Varietà per la regione di Mosca

Grazie al lavoro degli allevatori, oggi esistono molte varietà di pere che vengono coltivate con successo in zone con inverni freddi e lunghi:

• Lada - una varietà di inizio estate, resistente all'inverno, resistente alla siccità, raramente affetta da malattie fungine. Si tratta di alberi di medie dimensioni con una corona piramidale e frutti gialli che pesano fino a 150 g, con un rossore rossastro sfocato. Il frutto ha un sapore agrodolce, polpa rustica, ricca di fruttosio. I frutti di questa varietà sono scarsamente conservati;
• Cattedrale - una popolare varietà di media estate nella regione di Mosca con frutti verde-giallastri, come se grasse in superficie, del peso di 100 g con un sapore aspro. La varietà è a maturazione precoce, resistente al gelo e alle infezioni, ben trasportata e ben conservata;
• Prominente, o Grumoso - varietà invernale di fine estate e resistente ai funghi, maturazione entro settembre. I frutti sono irregolari, di colore verde-giallastro con striature arancioni, possono restare a lungo sull'albero, ma sono scarsamente trasportati e conservati;
• Chizhovskaya - anche una varietà autofertile di fine estate, resistente al gelo e ai funghi con frutti giallo-verdastri con rossore rosa con polpa friabile biancastra di sapore agrodolce. Un ricco raccolto di pera Chizhovskaya può essere ottenuto se un albero della varietà Lada cresce nelle immediate vicinanze;
• Tenerezza - la migliore pera della varietà di fine estate, allevata incrociando le varietà Tema e Lyubimitsa Klappa. Il colore dei frutti in agrodolce, che raggiungono i 200 g di peso, è per due terzi rosso e uno verde.La varietà è molto produttiva e resistente al freddo;
• Moscovita - una varietà precoce autunnale con frutti giallo chiaro intervallati da verde. La polpa è fragrante, succosa, leggermente oleosa;
• Favoloso - alberi ad alto fusto con frutti grandi fino a 250 g di peso. Il colore del frutto è giallo-verdastro, la polpa è succosa e saporita. La varietà è destinata al consumo fresco o alla lavorazione, poiché i frutti non vengono conservati per lungo tempo;
• Varietà Pervomaisky e Petrova così simili che non ha senso separarli. Si tratta di varietà invernali che maturano entro la metà di ottobre e vengono conservate in determinate condizioni fino alla primavera. I frutti vengono raccolti verdi, ma nel tempo le pere Pervomaysky ingialliscono e la loro polpa diventa cremosa. I frutti della varietà Petrova non cambiano durante la conservazione.

Varietà precoci di pera

In realtà, le varietà di pere si dividono solitamente in estate, autunno e inverno in base ai periodi di maturazione, da cui ne consegue che le varietà precoci sono quelle estive, quelle centrali sono quelle autunnali, e quelle tardive sono quelle invernali. Quindi, le prime varietà di pere maturano da metà luglio a fine agosto. Le varietà precoci popolari sono:

• Lipotici - la prima varietà di pere resistenti alla ticchiolatura, i cui frutti dorati con un lato rossastro maturano entro la fine di giugno. La fragrante polpa di frutta si scioglie in bocca. La varietà è stata allevata in Bulgaria, quindi non ha rusticità invernale, ma è estremamente resistente a parassiti come gli afidi;
• Inizio estate È un albero di medie dimensioni con una corona piramidale larga e rami dritti. I frutti che pesano solo fino a 120 g sono di colore verde-giallastro con un leggero rossore rosa e una polpa bianca delicata di sapore agrodolce non si sbriciolano a lungo dai rami, ma possono essere conservati per non più di 10 giorni;
• Moldavo presto - un ibrido tra le varietà Williams e Lyubimitsa Klappa. Questo è un albero alto con una chioma compatta di media grandezza e frutti giallo-verdi che pesano fino a 150 g La polpa del frutto è agrodolce, oleosa, fragrante, cremosa. La varietà è resistente al gelo, non affetta da ticchiolatura, autofertile. È possibile un raccolto abbondante se coltivato vicino alle pere precoci moldave delle varietà Krasivaya, Swallow o Bere Giraffe;
• Inizio di luglio - anche una varietà resistente all'inverno di inizio estate con frutti gialli allungati con polpa tenera, succosa, agrodolce, che matura entro la metà di luglio;
• Mlievskaya presto - questa varietà a maturazione precoce, resistente al freddo e batterica è stata ottenuta incrociando le varietà Gliva Ukrainskaya ed Esperen. I frutti di questa varietà sono a forma di pera larga, di medie dimensioni, di peso non superiore a 100 g, con una buccia sottile, polpa oleosa e succosa di colore cremoso, sapore agrodolce. Maturano all'inizio di agosto e si conservano in frigorifero per non più di 2 mesi;
• Refettorio - una varietà eccellente, il cui unico inconveniente è l'impossibilità di conservare i suoi frutti in frigorifero per più di cinque giorni, quindi è meglio raccoglierli leggermente acerbi.

Oltre a quelle descritte, sono popolari varietà di pere estive come Skorospelka da Michurinsk, Allegro, Severyanka dalle guance rosse, Pamyatnaya, Avgustovskaya dew, Rogneda, ELS-9-7.

Varietà di media stagione

Le varietà di pere autunnali maturano a fine settembre o all'inizio di ottobre. Sfortunatamente, i loro frutti non vengono conservati per molto tempo. Le seguenti sono considerate le migliori varietà di pere autunnali:

• Veles - varietà resistente all'inverno e alle malattie con grandi frutti giallo-verdastri fino a 200 g di peso con polpa cremosa di gusto eccellente;
• Thumbelina - varietà di pera resistente all'inverno con piccoli frutti - solo fino a 80 g di peso. Il colore del frutto è giallo-marrone, la polpa cremosa è succosa, dolce, molto gustosa. I frutti vengono conservati fino a dicembre;
• Elegante Efimova - Questa varietà a crescita precoce, resistente all'inverno e resistente alla ticchiolatura matura a settembre. I frutti sono di colore giallo-verdastro con polpa cremosa, del peso di 120 g, è meglio raccoglierli ancora verdi. I frutti vengono conservati per 2-3 settimane.

Tali varietà autunnali di pere sono ampiamente conosciute: Caucaso, Autumn Lyubimitsa, Margarita Marilya, Williams, Lyubimitsa Klappa, Otradnenskaya, Cheremshina, Admiral Gervais, Memory Zhegalova, Duchess e altri.

Varietà tardive

Le varietà invernali maturano in ottobre, ma questo non significa che possano essere mangiate subito: devono essere appese all'albero fino a raggiungere la maturità biologica, ma allo stesso tempo devono avere il tempo di raccoglierle prima che si sbriciolino. Anche la qualità di conservazione delle varietà invernali è diversa. Le varietà di pere invernali più famose:

• Bere Bosc - i frutti di questa varietà sono generalmente oblunghi, come ricoperti di ruggine in alcuni punti; a maturazione acquisiscono una tinta bronzo. La polpa del frutto è fondente, tenera, di sapore gradevole. Puoi toglierli più vicino alla fine di settembre, ma diventeranno adatti al cibo dopo altre due o tre settimane. Le pere di questa varietà vengono conservate per un mese e mezzo;
• Bielorusso in ritardo È una varietà a crescita rapida e resistente all'inverno che inizia a dare i suoi frutti già nel terzo o quarto anno di vita. I frutti verdi che pesano fino a 120 g maturano entro la fine di settembre, ma la maturità del consumatore si verifica quando diventano giallo-arancio. La polpa del frutto è bianca, agrodolce. I frutti di questa varietà vengono conservati fino a febbraio e anche fino a marzo;
• Rossoshan in ritardo - varietà resistente al gelo con frutti fino a 350 g, che possono essere raccolti verdi alla fine di settembre, ma la maturità del consumatore si verifica quando diventano gialli. La polpa succosa e cremosa ha un buon sapore. I frutti di questa varietà vengono conservati per 3-4 mesi;
• Bere Ardanpon - una pera con grossi frutti grumosi giallo-verdastri fino a 300 g di peso, simili alla mela cotogna. La loro polpa è leggermente aspra, dolce, burrosa. I frutti vengono rimossi all'inizio di ottobre, ma possono essere consumati solo dopo un mese e mezzo. I frutti di questa varietà vengono conservati fino a gennaio;
• Decan invernale - una varietà con frutti a forma di botte fino a 300 g, di colore verde con un rossore rosso se raccolta nella seconda decade di ottobre, ma giallo-verdastri dopo aver raggiunto la maturità al consumo in due mesi. La polpa del frutto è fragrante, tenera, con acidità appena percettibile. I frutti di questa varietà vengono conservati fino a marzo;
• Malyavskaya in ritardo - i frutti che pesano da 110 a 225 g di colore giallo sono ricoperti di rossore per un terzo. Il colore della polpa succosa e aspra è cremoso;
• Inverno Kubarevnaya - un ibrido tra le varietà Bergamotto, Duchessa e Lyubimitsa Klappa. Il peso del frutto è di circa 200 g, il colore è verde chiaro con un barile rossastro dopo la maturazione diventa giallo dorato con un rossore lampone. La polpa è di media densità, bianca, succosa, dolce con acidità appena percettibile.

Oltre alle varietà invernali descritte di pere, varietà come Gera, Bogataya, Dekabrinka, souvenir di febbraio, Wonderful, Late, Melting, Yuryevskaya, Yantarnaya, Elena, Nadezhda, Nika, Lyra, Paskhalnaya, Perun, Malvina winter, Kure, Etude sono richiesti nella cultura Kievsky, inverno kirghiso, novembre e altri.

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