More: coltivazione in giardino, riproduzione, varietà

Bacca mora è un sottogenere del genere Rubus della famiglia Pink. Nel nostro clima, il più delle volte cresciuto mora (Rubus caesius) - in ucraino "ozhinu", e mora cespugliosa (Rubus fruticosus), che di solito è chiamato kumanika. Nonostante il fatto che le more siano un parente stretto dei lamponi curativi, in Europa questa bacca non viene coltivata su scala industriale, ma in America le more sono una delle colture di bacche più popolari.
Il leader mondiale nella coltivazione di more, il Messico esporta quasi l'intero raccolto di bacche negli Stati Uniti e in Europa. Nel nostro paese, le more crescono solo allo stato brado e in alcuni giardini privati, ma la popolarità della bacca, che supera i lamponi per proprietà medicinali e gusto, è in graduale e costante aumento.

Descrizione botanica

Mora da giardino - una vite arbustiva o arbustiva con rizoma perenne e germogli a fusto flessibile, piantati con spine acuminate, sebbene allo stato attuale, grazie al lavoro degli allevatori, siano apparse more senza spine, caratterizzate da produttività stabile e resistenza a parassiti e malattie. Se supportati, i germogli di more possono raggiungere un'altezza di due metri. Le foglie di mora sono trifogliate o da cinque a sette parti, dentate, di colore verde chiaro, pubescenti su entrambi i lati.

La mora in fiore è una pianta di miele. Fiori di mora bianca, di circa tre centimetri di diametro, si aprono a seconda della varietà e delle condizioni climatiche da giugno ad agosto. More succose, nere con una fioritura bluastra, maturano in agosto.

Piantare more

Quando piantare

La coltivazione di more è un'attività insolita e difficile, ma i benefici delle more per il corpo umano sono un argomento convincente per i giardinieri dilettanti per padroneggiare le tecniche agricole di questa bacca rara per i nostri giardini. A differenza di altre colture rosacee, le more vengono piantate più spesso in primavera e non in autunno, alla fine di aprile o all'inizio di maggio, quando il terreno si riscalda. Trova un luogo ben illuminato dal sole e protetto dal vento, poiché il vento può ferire le foglie e le bacche della mora e interferire con l'impollinazione dei fiori.

È meglio piantare le more non su aree pianeggianti, ma sui pendii meridionali o occidentali in modo che il cespuglio di more non soffra del vento orientale o settentrionale. La mora cresce bene su argille nutrienti drenate e permeabili all'aria e si sente bene su terreni argillosi sabbiosi. Su terreni calcarei, le more mancheranno di magnesio e ferro. Il valore di pH ottimale per le more è pH 6.

Prima di piantare una mora, è necessario portare il terreno sul sito in conformità con i requisiti agrotecnici della cultura. Per fare ciò, è opportuno liberare il sito da erbacce, parassiti e agenti patogeni dalla caduta. Se concimi regolarmente il terreno del giardino, non è necessario concimare soprattutto per le more, altrimenti crescerà rapidamente a scapito della fruttificazione. Ma se il terreno è impoverito da colture che hanno preceduto la mora, quando si scavano buche o solchi sotto la mora, mescolare fertilizzanti organici e minerali con lo strato di terreno superiore scartato al ritmo di 10 kg di materia organica (letame, compost o humus), 15 g di perfosfato, 25 g di solfato di potassio per un metro quadrato della trama e coprire le radici delle piantine di more con questo terreno durante la semina.

Piantare in primavera

Se non sai come coltivare le more e come prenderti cura delle more, sei nel posto giusto. Cercheremo di trattare questo argomento in dettaglio, capendo quanto sia difficile il problema: prendersi cura e coltivare le more e quanto sia importante per un giardiniere avere chiarezza al riguardo.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di fallimento, si consiglia di acquistare materiale di piantagione da noti vivai, ed è meglio acquistare piantine di more annuali con un apparato radicale ben sviluppato, due steli di diametro superiore a 0,5 cm e ( questa è la cosa principale!) Con una gemma già formata sulle radici. La profondità e la larghezza della fossa della piantina sono determinate dalla qualità e dall'età della piantina, ma la distanza del terreno delle more dalle piantagioni di altre colture o edifici dovrebbe essere di almeno un metro, e preferibilmente di più.

La dimensione dello spazio tra i cespugli dipende dalla capacità della varietà di germogli e dal metodo di coltivazione delle more, e ce ne sono due: nastro e cespuglio. Con il metodo del cespuglio, due o tre piantine di more con un basso livello di germogli vengono piantate in una fossa e i fori vengono posizionati secondo lo schema di 1,8 x 1,8 m Il metodo della cintura è più adatto per le varietà con germogli migliorati: le piantine sono piantato in un solco in una catena continua con una distanza tra gli esemplari di circa un metro e si osserva uno spazio di 2-2,5 m tra le file.

La piantina viene calata in una buca o solco, diffondendo le radici in direzioni diverse, e ricoperta di terriccio fertilizzato in modo che il bocciolo, situato alla base del fusto, si trovi a due o tre centimetri sottoterra. Tuttavia, il terreno viene versato non a livello della superficie, ma in modo che una cavità o una tacca rimangano alcuni centimetri sotto il livello del sito. Questo viene fatto per risparmiare acqua durante l'irrigazione e per accumulare neve, pioggia o acqua di fusione nello scavo. Quindi il terreno attorno alla piantina viene compattato e ciascuno di essi viene annaffiato con 3-6 litri d'acqua, e quando l'acqua viene assorbita, le buche vengono triturate con terriccio di torba o solo letame. Dopo la semina, i germogli delle piantine vengono tagliati ad un'altezza di 20 cm sopra la superficie e i rametti di frutta vengono completamente rimossi.

Cura della mora

Crescere in giardino

La cura delle more da giardino consiste nell'irrigazione regolare, allentare il terreno, diserbo (se per qualsiasi motivo non hai pacciamato il sito), concimare, nonché attuare misure preventive o, se necessario, terapeutiche per combattere malattie e parassiti, e , oltre a tutto quanto sopra, nella potatura e formazione di arbusti. Come puoi vedere, piantare e prendersi cura delle more è laborioso e richiede conoscenze specialistiche, quindi prendi sul serio il nostro consiglio.

Cura primaverile

prima di tutto, richiede l'installazione di tralicci, ai quali in seguito legherai i tralci fruttiferi della pianta con lo spago. All'inizio e alla fine della fila vengono scavati pilastri robusti alti fino a due metri su entrambi i lati dei cespugli, così come tra il primo e l'ultimo ogni 10 metri, tre file di filo zincato vengono tirate tra i pali : la prima fila è ad un'altezza di 50-75 cm da terra, la seconda - ad un'altezza di 125 cm, la terza - ad un'altezza di 180 cm. I fusti del secondo anno, che daranno frutti nel l'anno in corso, sono legati al filo più alto, i giovani germogli non hanno bisogno di essere legati al filo, devi solo dirigerli e loro stessi afferreranno il filo. I tiri devono essere guidati costantemente, non dovrebbero crescere in modo caotico.

Se coltivi more in posizione verticale, tieni presente che nel primo anno non produrrà e per ottenere un raccolto l'anno prossimo, è necessario pizzicare i principali giovani germogli che hanno raggiunto un'altezza di 100-120 cm - le loro cime si accorciano di 10 cm e quando iniziano a crescere i rami laterali si accorciano leggermente una volta raggiunti i 50 cm di altezza. Di conseguenza, il cespuglio di more sembra compatto, ma ciò non influisce sul raccolto.

Le piantine di more piantate quest'anno vengono annaffiate regolarmente durante il primo mese e mezzo, così come durante le stagioni secche. I cespugli fruttiferi necessitano di annaffiature durante il periodo di crescita intensiva e maturazione delle bacche. Per inumidire il terreno, non puoi usare acqua di pozzo o fredda; è meglio raccogliere la pioggia o l'acqua del rubinetto in un barile o in un altro grande contenitore e lasciarlo riposare al sole per un giorno o due.

Per un buon raccolto di more, le condizioni del terreno sul sito sono molto importanti. Se nei primi due anni si possono coltivare colture di ortaggi coltivati ​​o sovescio (usati per la concimazione) nelle navate laterali della mora, negli anni successivi i passaggi vengono tenuti sotto vapore nero. Quando compaiono le erbacce, vengono rimosse e il terreno nei corridoi viene allentato 5-6 volte a stagione fino a una profondità di 10-12 cm, intorno ai cespugli stessi il terreno viene zappato o allentato con un forcone a una profondità di 5- 8 cm 2-3 volte durante la stagione di crescita.

Se pacciami l'area con paglia, segatura, aghi di pino o foglie cadute dalla foresta, dovrai allentare il terreno e combattere le erbacce nella zona con le more molto meno spesso. Inoltre, la pacciamatura della trama con uno strato di cinque centimetri di letame marcito o composto di torba non solo proteggerà dalle erbacce e preverrà la formazione di croste sulla superficie del suolo, ma diventerà anche una fonte di nutrimento equilibrato per le more.

Altra caratteristica della coltivazione della mora è la necessità di ombreggiare la zona dal sole durante la maturazione del frutto, poiché i raggi del sole possono "bruciare" le more, privarle della loro presentazione e ridurne la qualità. Per ridurre al minimo l'effetto dannoso della luce solare, è necessario allungare le reti ombreggianti lungo le file.

Top vestirsi

I tempi di fecondazione per le more sono gli stessi dei lamponi, uva spina e altri cespugli di bacche. Concimi azotati (nitrato di ammonio o urea in ragione di 20 g per m²) e di sostanza organica con un elevato contenuto di azoto (4 kg per m²) va applicato solo all'inizio del periodo vegetativo. I fertilizzanti di potassio, ad esempio il solfato di potassio al tasso di 40 g per m², sono necessari per le more ogni anno, ma non quelli che contengono cloro.

Se si utilizza letame come pacciamatura, non è necessario applicare fertilizzanti fosfatici, ma se non si utilizza letame o qualsiasi altra materia organica, i fosfati devono essere applicati al terreno in ragione di 50 g per metro quadrato ogni tre anni.

Propagazione della mora

Le more si riproducono in estate, inverno e primavera. La mora strisciante si propaga per stratificazione apicale e orizzontale, e quella a cespuglio si propaga dividendo l'arbusto, per prole basale o per talea.

Riproduzione per strati apicali - il modo più semplice, che consiste nel fatto che in primavera qualsiasi germoglio rampicante può essere piegato a terra e scavato nella sua sommità con il terreno - la cima dà rapidamente radici, e quindi nuovi germogli dai germogli che sono sottoterra. Il germoglio può quindi essere separato dalla pianta madre.

Con il metodo propagazione per strati orizzontali si piega fino a terra ed è ricoperta di terra non la sommità, ma il germoglio per tutta la sua lunghezza. Di conseguenza, si formano diversi cespugli e, dopo aver tagliato il germoglio sepolto tra i cespugli appena formati, le giovani piante vengono separate e piantate in un luogo permanente. Questo metodo dà i migliori risultati in primavera.

Le more ad arbusto sono migliori propagarsi dai polloni della radiceche compaiono intorno alla boscaglia ogni anno. Solo quelli di loro che hanno raggiunto i 10 cm di altezza sono adatti per la separazione e lo sbarco in un luogo permanente. È meglio piantare la prole a maggio o giugno: avranno abbastanza tempo per stabilirsi in un nuovo posto prima del freddo.

Esistono varietà di more che non danno prole e per la propagazione di queste varietà viene utilizzato dividendo un cespuglio... La cosa principale in questo metodo è dividere il cespuglio scavato in modo tale che ogni divisione sia sufficientemente sviluppata e possa attecchire con successo in un nuovo posto. Parte di un cespuglio con un vecchio rizoma deve essere smaltita.

La propagazione per talea viene utilizzata quando vogliono ottenere prole da preziose varietà di more. In giugno-luglio, le talee di mora vengono tagliate dal terzo superiore del germoglio, costituito da una gemma, una foglia e parte dello stelo. Trattare il taglio inferiore delle talee con un agente radicale, piantarle in coppette con una miscela di torba e perlite (o vermiculite, o sabbia, o argilla espansa frantumata) e posizionare le coppe sotto la pellicola, mantenendo un 96% livello di umidità nella serra. Dopo circa un mese, le talee svilupperanno radici e potranno essere piantate in un luogo permanente.

Se sei interessato a come propagare una mora in qualche altro modo, molto meno spesso ricorri alla propagazione di more da semi, strati d'aria, talee lignificate, segmenti di radice, ma tutti questi metodi sono più difficili da implementare e non sempre portare al successo.

Cura dell'autunno

Prendersi cura delle more in autunno è preparare i cespugli per lo svernamento. Il primo passo è quello di potare le more, ma leggerai una descrizione dettagliata e dettagliata di come farlo in una sezione speciale (sotto). Dopo la potatura, pacciamare il terreno attorno alle radici con segatura secca o torba. Effettuare l'irrorazione preventiva di cespugli di more e il terreno sotto di loro con solfato di rame da malattie e actellik da parassiti.

Se il tuo clima raggiunge i -10 ºC in inverno, le more dovranno essere coperte. Le varietà vere e resistenti al gelo tollerano normalmente questa temperatura; il gelo sotto i 20 ºC è pericoloso per loro. Esistono diversi modi per nascondere una mora. Puoi, ad esempio, dopo la potatura, rimuovere i rami dal traliccio, adagiarli a terra, coprirli con foglie di mais e adagiare sopra un materiale di copertura: pellicola trasparente. Non è facile posare a terra i germogli delle varietà di more erette e non romperli contemporaneamente, pertanto, si consiglia, a partire dall'ultimo mese di estate, di fissare un carico sulla sommità dei germogli, che andrà piegare gradualmente i rami a terra. Le more non tendono a smorzarsi al riparo, quindi come isolante è possibile utilizzare humus, fieno, paglia o segatura.

Si sconsiglia l'utilizzo di fogliame caduto da alberi da frutto in questa capacità, poiché potrebbe contenere microrganismi pericolosi per le more.Si consiglia inoltre di spalare e bruciare il fogliame della mora caduto in autunno.

Potatura delle more

Quando la mora

La potatura delle more è problematica, ma devi farlo regolarmente. La lavorazione dei cespugli di more con cesoie da potatura viene effettuata in primavera, estate e autunno. Le more sono divise in erette, chiamate kumanik, e striscianti - bacche di rugiada. I germogli di kumanik raggiungono un'altezza di tre metri o anche di più, forma molti germogli di sostituzione, così come lamponi, la mora eretta produce frutti su germogli di due anni. La maggior parte delle varietà di rugiada non dà crescita alle radici, i suoi germogli sembrano fruste con un gran numero di ramoscelli di frutta.

Come tagliare

In primavera, anche prima che le gemme si risveglino, gli steli secchi e spezzati, così come le cime dei germogli morsi dal gelo, vengono tagliati prima che i germogli si risveglino, fino al primo germoglio sano. I cespugli del primo anno di crescita vengono sottoposti a doppia potatura: per stimolare la crescita dei germogli laterali a maggio, le cime dei rami vengono accorciate di 5-7 cm, ea luglio, le cime di quei germogli laterali che hanno raggiunto mezzo metro è tagliato di 7-10 cm, inoltre, solo 6-8 dei più forti e il resto deve essere rimosso.

Nei cespugli maturi, oltre ai rami congelati e spezzati, tutti i germogli deboli vengono rimossi in primavera, lasciando solo 4-10 rami forti sul cespuglio, i rami laterali vengono accorciati a 20-40 cm in modo che rimangano 8-12 gemme loro. Durante la stagione di crescita, rimuovi i germogli delle radici che compaiono in estate, lasciando solo quelli che sono cresciuti dalla primavera: sono loro che daranno frutti l'anno prossimo.

Questi germogli primaverili in autunno devono essere potati ad un'altezza di 1,7-2 m, inoltre, rimuovere tutti i rami deboli e, soprattutto, tagliare tutti i germogli del secondo anno alla radice immediatamente dopo aver smesso di dare frutti: non darà più bacche, quindi invano la pianta non ha bisogno di spendere cibo e forza per loro.

Parassiti e malattie della mora

Malattie e loro trattamento

Sia le malattie che i parassiti sono comuni nelle more e nei lamponi. Proprio come i lamponi, le more nei nostri giardini soffrono di ruggine, oidio, antracnosi, septoria o macchia bianca, didimella o macchia viola, botrytis o marciume grigio, nonché da una mancanza o eccesso di oligoelementi nel terreno e violazioni dell'agricoltura. pratiche della specie ...

La ruggine della mora può essere calice o colonnare... Il primo appare nel giardino, se il carice cresce da qualche parte vicino alla riva del bacino, il secondo viene trasportato dal vento dei cedri o dei pini che crescono nelle vicinanze. E infatti, e in un altro caso, solo gli esemplari di piante indeboliti si ammalano. La malattia si manifesta all'inizio dell'estate con la formazione di punti arancio-marroni sulle foglie di mora, che in seguito si trasformano in cuscinetti sul lato inferiore della foglia. Se la malattia non viene fermata, può derubarti del 60% del raccolto.

Come prevenzione usano il trattamento delle piante su foglie appena sbocciate con un liquido bordolese all'1%, dopo la raccolta, eseguono un'altra sessione di tale trattamento: ti aiuterà a salvare la mora non solo dalla ruggine, ma anche da molte altre malattie. Come medicina contro la ruggine i cespugli malati in una giornata calda (la temperatura dovrebbe essere di almeno 16 ºC) vengono trattati con preparati a base di zolfo - una soluzione di zolfo colloidale, ad esempio, che viene utilizzata contro altre malattie fungine, nonché contro afidi e zecche.

Antracnosi può infettare le more a fine maggio o inizio giugno, se il tempo piovoso e umido dura a lungo: sui giovani germogli appena apparsi compaiono macchie viola ovali che, aumentando gradualmente e raggiungendo i tessuti della corteccia, formano ulcere grigie con bordi viola su di esso . Sulle foglie compaiono anche macchie con un bordo rossastro. In inverno, i germogli colpiti muoiono. Come misura preventiva, esaminare attentamente il materiale di piantagione al momento dell'acquisto. Fertilizzare le more con il composto di torba, rimuovere le erbacce sul sito. Prevenzione e trattamento dell'antracnosi effettuata con gli stessi mezzi della lotta alla ruggine.

Septoria, o punto bianco distribuito ovunque. Colpisce le foglie ei germogli delle more e si presenta come macchie marrone chiaro, successivamente schiarite, con un bordo più scuro.

Macchia viola, o didimella, distrugge i boccioli di more, le foglie seccano e cadono e il gambo può seccarsi. La malattia inizia con la comparsa di piccole macchie marrone-viola nelle parti inferiore e centrale della pianta. Con il decorso della malattia, i reni diventano neri, le foglie diventano fragili, si formano macchie scure necrotiche con un bordo giallo.

Botrytis, o marciume grigio si sviluppa anche più attivamente sulle more in caso di pioggia, colpendo le bacche con marciume. Evitare Lesioni da Botrytis cerca di non far crescere le more in spazi ristretti: i cespugli dovrebbero essere ben ventilati.

E, infine, il principale nemico di lamponi e more - muffa polverosa, o spheroteka, coprendo frutti, foglie e germogli con una friabile fioritura bianca. La lotta contro tutte queste malattie viene condotta con gli stessi metodi e con gli stessi mezzi della lotta contro la ruggine o l'antracnosi. E, soprattutto, cerca di non violare le regole agrotecniche per la coltivazione di more, in modo che alcuni disturbi non si attacchino a una pianta indebolita da cure improprie.

A volte capita che le more diventano gialle. Questo è molto probabilmente un segno di una carenza o eccesso di micronutrienti. Analizza la quantità e la qualità dei fertilizzanti che applichi e scopri dove si trova il tuo errore.

Parassiti e lotta contro di loro

Insetti che possono danneggiare le more: acari (ragnatela e lampone peloso), falena lampone, tonchio lampone-fragola, scarabeo lampone, schiaccianoci, così come afidi, moscerini e bruchi di farfalle - lucciole, teche di vetro lampone. Nella lotta contro questi parassiti, spruzzare cespugli di more con actellik o karbofos dà buoni risultati, fitoverm e acarin li affrontano bene.

Se stabilisci come regola il trattamento preventivo delle more con questi farmaci in primavera, prima del germogliamento, e in autunno, dopo il raccolto, puoi proteggere la mora e te stesso da spiacevoli sorprese - attacchi di insetti che distruggono le tue speranze di un buon raccolto.

Varietà di more

Ti abbiamo già presentato le differenze tra le more verticali e quelle striscianti. La descrizione delle varietà di more non consente di aderire a una classificazione rigorosa, perché i moderni ibridi e varietà di questa bacca, che sta guadagnando popolarità, a volte combinano sia le caratteristiche di una specie eretta, convenzionalmente chiamata kumanik, sia le caratteristiche di una mora strisciante, chiamato per comodità un mirtillo rosso. Quindi, le migliori varietà di more:

• Agave - una delle più antiche varietà americane, di mezza stagione e caratterizzata da un'incredibile resistenza invernale: i suoi boccioli di frutta si danneggiano solo a una temperatura di -27 ºC, e le radici e gli steli possono resistere al freddo fino a -40 ºC. I germogli della mora di questa varietà sono potenti, sfaccettati e fortemente spinosi, le bacche pesano circa tre grammi. E la resa raggiunge i quattro chilogrammi per cespuglio. L'agave è resistente alla ruggine, al cancro del fusto e all'antracnosi;
• Senza spine - una mora ibrida, senza borchie, allevata molti anni fa, ma ancora popolare tra i residenti estivi. Questa varietà matura presto, ha un alto rendimento, senza pretese per le condizioni di crescita, è abbastanza resistente all'inverno e combina le proprietà sia del kumanik che dell'erba di rugiada;
• Karaka Black - una nuova varietà, a maturazione ultra precoce, ma allo stesso tempo fruttifica fino a molto freddo. Le bacche di questa varietà sono allungate e pesano dai 20 ai 30 (!) Grammi, hanno un gusto eccellente, caratterizzato da un alto contenuto di zucchero e succosità. Karaka Black è una delle varietà di more più resistenti alla siccità, è immune a tutte le malattie della mora, ci sono pochissime spine sui suoi steli e si piegano bene. L'unico inconveniente della varietà è la sua bassa resistenza al gelo;

• Natchez - le bacche a maturazione precoce di questa varietà sono davvero enormi, loro ciliegia il sapore è strepitoso, non ci sono spine sugli steli. Questo è uno degli ultimi prodotti degli allevatori americani dello stato dell'Arkansas.;
• Polare - Varietà polacca resistente all'inverno che non necessita di riparo invernale. I cespugli compatti danno un buon raccolto, le bacche sono grandi, il sapore è gradevole agrodolce;
• Valdo - un prodotto degli allevatori inglesi - cespugli in miniatura e compatti che occupano poco spazio e quasi non richiedono sagomatura. Dà rese elevate da metà luglio, resistente all'inverno;
• Loch Tei - anche una varietà inglese, senza pretese per le condizioni di crescita. Gli acini sono di media grandezza, ma molto saporiti. Puoi raccogliere un paio di secchi di frutta da un cespuglio.

Varietà di more riparate allevati da allevatori non molto tempo fa, quindi, non sono stati ancora molto studiati. Portano frutti fino al gelo, prima dell'inverno puoi tagliare tutti i germogli da loro e, tuttavia, la prossima estate daranno ancora un raccolto: le bacche inizieranno a maturare sui germogli che sono cresciuti dall'inizio della primavera . Il primo raccolto può essere raccolto già a giugno e da agosto le bacche del secondo raccolto inizieranno a maturare. A volte le more rifiorenti danno frutti quasi senza interruzione. Il problema delle varietà rifiorenti sono le loro spine affilate, ma la fioritura permanente dei cespugli è estremamente decorativa: i fiori a volte raggiungono i 7-8 cm di diametro. Tra le varietà di blackberry remontant, gli ibridi americani della serie Prime si sono dimostrati efficaci:

• Prime Arc 45 ritirato nel 2009. I cespugli raggiungono i due metri di altezza. I germogli dritti e forti sono tempestati di spine, le bacche sono allungate, dense, molto dolci. I primi frutti compaiono a giugno, la seconda fruttificazione inizia ad agosto e dura fino al gelo stesso;
• Prime Yang - germogli spinosi eretti, bacche dolci allungate dense di media grandezza con aroma mele... La prima delle varietà rifiorenti;
• Prime Jim - la varietà è stata allevata nel 2004. I tiri sono dritti, forti, spinosi. Le bacche sono grandi, allungate, dal sapore agrodolce. Un cespuglio fiorito con grandi fiori bianchi e boccioli rosa pallido sembra incredibile.

Proprietà della mora: danno e beneficio

Caratteristiche benefiche

Le more, come le bacche del relativo lampone, sono un intero complesso vitaminico: carotene (provitamina A), vitamine C, E, P e K. Contengono more e minerali come sodio, calcio, potassio, fosforo, magnesio, rame, ferro, cromo, molibdeno, bario, vanadio e nichel. Sono ricchi di fibre, glucosio e fruttosio, pectine e acidi organici malico, tartarico, salicilico e citrico.

Le more migliorano il metabolismo e rafforzano l'immunità, hanno effetti antipiretici e antiossidanti e sono un sostituto naturale dell'aspirina, ma a differenza di essa, le more non solo sono completamente sicure, ma hanno anche un effetto curativo su assolutamente tutti gli organi interni di una persona. Le more hanno anche un effetto benefico sul lavoro dell'apparato digerente, quindi sono spesso incluse nella dieta dei pazienti affetti da malattie del tratto gastrointestinale.

Le proprietà benefiche delle more sono utilizzate con successo nel trattamento e nella prevenzione dell'urolitiasi e del diabete mellito. Il succo di bacche e foglie giovani di more è efficace per tracheiti, bronchiti, faringiti, mal di gola, febbre, malattie ginecologiche, dissenteria e colite. L'uso esterno del succo tratta ferite, dermatosi, ulcere trofiche, eczemi, malattie gengivali.

Non solo le bacche, ma anche altre parti della pianta vengono utilizzate per scopi medicinali. Le proprietà delle foglie di mora sono sorprendenti, ricche di tannini, vitamina C, aminoacidi e con effetti cicatrizzanti, astringenti, diaforetici, antinfiammatori, purificanti del sangue e diuretici. L'infuso di foglie di mora è consigliato per malattie cardiache e disturbi nervosi, un decotto e un tè da loro è indicato per l'anemia e come sedativo e tonico generale per la nevrosi climaterica. Un decotto di foglie di mora è utile per la gastrite e le foglie fresche curano ulcere croniche delle gambe e licheni.

Un diuretico è fatto dalla radice di mora per l'idropisia e si consiglia di utilizzare una tintura per cattiva digestione e sanguinamento.

Controindicazioni

Per quanto riguarda le controindicazioni, le more non le hanno in quanto tali, ma alcune persone possono avere un'intolleranza alle more, che provoca una reazione allergica. I sintomi di tale intolleranza si manifestano con nausea, diarrea, vomito e gonfiore delle mucose, a volte dopo pochi minuti, a volte anche diversi giorni dopo l'assunzione della mora.

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